Pàgines

Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Guinea Equatorial. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Guinea Equatorial. Mostrar tots els missatges

dimarts, 3 de setembre del 2024

Cròniques de Guinea Equatorial, de Francesc Cabana

El llibre consultat de la biblioteca Jaume Fuster té una nota manuscrita amb llapis a la segona línia de text. L’autor diu: “Fa uns quants anys que treballo com a consultor del Banc Mundial [...]” I la nota subratlla Banc Mundial i escriu “¡hasta aquí puedo leer!”. I més endavant al capítol “El doctor Pipa”, hi ha una altra nota: “el autor de este libro es T**** y un capitalista etnocéntrico”. No trobo cap altra nota; no sé si vol dir que el lector deixa la lectura per ser l’autor un capitalista consultor del Banc Mundial, o bé acceptà que l’autor explicava les seves experiències, les anècdotes personals i la vida quotidiana que portava, i que tot i ser una visió subjectiva d’un treballador d’un banc reflectia una part de la vida de Guinea. El mateix autor admet a la Presentació: "En general és una crònica amable que no pretén plantejar problemes trascendents , ni donar solucions del mateix tipus."

El llibre format per capítols breus, la majoria de dues pàgines, sobre fets concrets de les seves vivències i alguna reflexió sobre la vida política i econòmica de l’illa. El text té un estil senzill, directe i amb diverses al·lusions a la vida a Catalunya. I és veritat que de tant en tant se li escapen comentaris que avui consideraríem politicament incorrectes.

Alguns paràgrafs solts, no són els més anecdòtics, ni els més representatius, però em porten a la meva experiència al país:

"Així que arribes t'adones que ets en una societat mínimament desenvolupada i amb un nivell molt primitiu de la vida. L’arribada a l’aeroport és tot un símbol. Vas a bord d’un modern Airbus i aterres al mig de la selva, solcada per una pista de tres quilometres de llargada. La terminal és formada per una petita construcció, força atrotinada. Quan hi entres, l’olla és total.” p. 10

“La carretera de Malabo a Luba és la que està en més bon estat de l’illa, si deixem al marge el tram de l’aeroport, però no l’han tocada en vint anys com a mínim. [...] Al quilòmetre 45, la carretera desemboca a la platja, i es veu Luba, abans San Carlos. Va tenir la seva etapa bona amb els espanyols, primer, i quan era el port de recalada de la flota soviètica, després, ara és un poble miserable amb quatre cases justes. [...] 
Hem dinat al Club Nàutic de Luba. Devia ser bonic fa anys, però ara fa pena. Se n’ha fet càrrec una parella, formada per un francès i la seva dona, que és de Madagascar. Diuen que tancaran, perquè no tenen feina.” p. 19

“Per anar a Moca es necessita  que el govern et doni un permís especial, especialíssim. I és que allí hi ha, des de fa uns quants anys, una granja organitzada i dirigida per sud-africans que proporciona carn i hortalisses a Malabo. [...] El primer que trobem són les restes del que era la residència del governador espanyol de la colònia. No tenia mal gust, però ara poca cosa queda.” p.50

“A Malabo i Bata hi ha alguns -pocs- guàrdies urbans que porten el salacot, que era el tradicional dels urbans de Barcelona i altres ciutats catalanes.” p.64

I la referencia a dos llibres:

“L’estadant que ens precedí a la Casa Verde es deia Robert Klitgaard, un economista americà que treballava també per al Banc Mundial. Hi ha viure dos anys i un cop a Estats Units va publicar Tropical Gangsters, un títol que no requereix traducció. El subtítol és més explicatiu: “L’experiència d’un home amb el desenvolupament i la decadència a l’Àfrica més profunda”.
El llibre de Klitgaard estpa prohibidíssim a Guinea, com és natural, però tots els blancs el tenen o l’han llegit i el discuteixen.” p. 17


“L’expressió [Els gossos de la guerra] és de Shakespeare, de manera que poca broma. Però és també el títol d’una famosa novel·la [Dogs of War] de Frederick Forsyth, autor de nombrosos best-sellers, publicada el 1974. La història gira al voltant d’un petit país africà en el qual s’ha descobert un valuós mineral. Per tal d’explotar-lo, una empresa britànica no dubta a organitzar un autèntic cop d’estat en aquell país, comptant amb l’ajut de mercenaris europeus. Una novel·la que té nombrosos antecedents històrics a Àfrica.
Forsyth va prendre el model de Guinea Equatorial per a escriure el llibre. Els veterans de Guinea encara el recorden, ja que va passar uns dies a Malabo. Per al coneixedor de Guinea Equatorial, és fàcil trobar-hi les analogies.” p. 29

A: Cròniques de Guinea Equatorial de Francesc Cabana. Proa, Butxaca, 8. 1995. 




divendres, 30 d’agost del 2024

L'ús de les llengües a Guinea

M’ha cridat l’atenció el capítol “Uns lingüistes nats” del llibre Cròniques de Guinea Equatorial dedicat a l’ús de les llengües al país. Potser és una visió molt d’estar per casa per ser considerada sociolingüística, però és la visió d’algú que s’hi fixa i hi reflexiona.


Uns lingüistes nats

Els africans, en general, i els guineans, en particular, tenen una gra facilitat per als idiomes.
A Guinea hi conviuen diverses ètnies i cada ètnia té el seu idioma. Els fang parlen fang, els bubi i els ndowés el seu propi idioma. Com que el fang és l’idioma dels qui manen, tothom parla fang. Com que l’espanyol és l’idioma oficial, tothom parla espanyol. El francès és entès o parlat per una bona part de la població del continent, que té a prop la frontera del Gabon o del Camerun.
Finalment, tenim un altre idioma que contempla el mosaic lingüístic del país: el pidgin o pidge-english, un anglès d’estar per casa, importat de l’illa de Bioko pels nigerians que venien a treballar a les plantacions del cacau.
Un nen de deu anys de Malabo parla normalment quatre idiomes: el bubi matern, el fang de l’ètnia dominant, l’espanyol i el pidgin. No està gens malament. Cal tenir en compte que no es tracta de quatre llengües veïnes, com podrien ser les romàniques, sinó de quatre idiomes que no tenen pràcticament cap relació l’una amb l’altra.
Per confirmar aquesta habilitat, només cal visitar el vell i tronat port pesquer de Luba, a l’oest de l’illa de Bioko. Allí la població que té vint o vint-i-cinc anys entén i parla el rus, un record de les visites de la flota pesquera soviètica durant l’època de Macias. La canalla de Luba va aprendre la llengua dels mariners, que baixaven a terra a beure una cervesa i a veure dones.
Pel que fa al castellà, els guineans l’han adaptat als seus costums i a la seva manera de ser. Tenen formes dialectals. Apearse, per exemple, vol dir anar a peu i no simplement baixar d’un tren o un cotxe. Tenen un accent propi. La cantarella guineana és molt pròpia i fàcil de reconèixer.
Com he dit a la colònia estrangera de Guinea hi ha un bon nombre de llatinoamericans, tècnics d’organismes internacionals, que han anat a parar al país atrets entre altres coses per l’idioma comú. Els guineans es troben així uns personatges que parlen espanyol amb accent català, els americans del nord que el parlen com Stan Laurel i Oliver Hardy a les pel·lícules doblades, els castellans de Madrid i Salamanca, i tota la gamma d’accents i tonalitats de l’Amèrica del Nord, Central i del Sud. Sentir parlar en una reunió un cubà, un peruà i un guineà pot confondre qualsevol persona que pretengui aprendre espanyol.


A: Cròniques de Guinea Equatorial de Francesc Cabana. Proa, Butxaca, 8. 1995. p. 79

dimecres, 9 de febrer del 2022

Un libanès a Luba

Sóc com sóc. I qui ha de dir res? Que riuen? Que parlen? Tot enveja; l'amor fa néixer l'enveja dels altres.

Ai, el meu petit!
Vine al meu costat
que no para de ploure
i els núvols baixen fins la platja.
Si prenem una cervesa 
ens passarà la tarda.
Quines ganes que arribi la nit.
Tancarem la botiga d'hora.
Qui s'arrossegarà fins aquí?

Guinea Equatorial, novembre 2002


Escric des de Guinea

 Si me esperas esta noche
en la playa
verás, por última vez,
la luna en mis pechos;
pero no te extrañe
la sonrisa triste
será la amargura 
del olvido intuido.

Muerde,
sin miedo,
despues de esta piel amarga
encontrarás la pulpa más dulce,
el fruto más sabroso;
entre los dientes te acompañara
mi recuerdo
hasta la muerte.

Duerme, mi niña, duerme.
La lluvia es la canción que te acuna,
el sol se ha escondido para no despertarte
y entre mis brazos recogerás la caricia del viento.
Duerme, mi niña, duerme.

Guinea Equatorial, novembre de 2002

dimecres, 27 d’octubre del 2021

Un conte fang

El barbo, el gobio y el cangrejo

El gobio, el barbo y el cangrejo eran amigos. Un día fueron al bosque y hallaron un vivero rebosante de peces, entonces decidieron ir de pesca al día siguiente. Al volver al día siguiente, el vivero rebosaba de peces y se pusieron a vaciarlo.

Cuando se rompía la presa y el vivero volvía a llenarse de agua la achicaban otra vez. El cangrejo acarreaba la tierra para contener el agua, el gobio cuidaba el pescado y el barbo se ocupaba de arrojar el agua río abajo para que no entrara en el vivero.

Tras vaciar el vivero y atrapar muchos peces, decidieron quién iba a hacer el reparto. Salió elegido el gobio y este se puso a repartir el pescado; pero lo hizo tan mal que dio mucho pescado al barbo, él mismo cogió mucho pescado y al cangrejo le tocó bien poco. Entonces el cangrejo les dijo:

-El reparto ha sido nefasto, hacedlo de nuevo y bien, porque hemos sufrido todos por igual, a un individuo no le debe tocar más que a los demás.

Volcó el cesto de pescado al suelo y el gobio procedió a repartir el pescado por segunda vez; pero de nuevo lo hizo mal y, como sospechaban que el cangrejo podía volcarlo otra vez, así ocurrió lo que os vamos a contar en esta canción:

El gobio se lanzó y vino a sacarme una patita,
El gobio se lanzó y vino a sacarme una patita,
El gobio se lanzó y vino a sacarme una patita,
Por eso le corté por la mitad,
Ahora el gobio está con los muertos.

Pensaban que, amputándole las garras con las que comía y se defendía, lo dejarían indefenso o muerto y se llevarían el pescado corriendo al poblado. Esto es lo que esperaba precisamente el cangrejo y les cortó a ambos por la mitad como lo habéis escuchado en la canción.

Esto quiere decir: si habéis realizado juntos un trabajo, a cada uno debe tocarle una parte igual.


Recollit de: NGoo, Èfirá Yà Kára

De: Literatura oral de Guinea Ecuatorial: cuentos y narraciones. Eteo Soriso i Lopes de Sà (coord.) Ceiba.


dimecres, 30 de setembre del 2015

Mercat a Bata

 Parades petites, animals de caça morts, fortor de carn morta, el terra és brut amb tolls d'aigua negra... El mercat no té els colors d'altres mercats; ni l'alegria. És un mercat trist i despren agressivitat soterrada. Els venedors et miren amb mala cara i no et veus amb cor de fer fotografies. Tens la sensació que ets un estranys -hi ho ets- i que no ets ben rebut -és molt probable-. Potser si fessis l'acció de comprar seria diferent. Marxes.

"Als turistes europeus els agrada passejar-se pels mercats africans. I, de ben segur, és tot un plaer fer una volta per un mercat africà, si no has de comprar-hi res...
Allò que és excepcional és que a Bata el mercat no es correspon amb un espai exacte, ben delimitat. Hi ha dues places, i totes dues es componen d’una successió desordenada de parades que no se sap exactament on comença però que convergeix entre un munt de cases."* 


*De L’antropòleg a l’olla, de Gustau Nerín. La Campana.

dimarts, 28 de juliol del 2015

Menjar pedres a Guinea

Menjar pedres

Als mercats de la Guinea es venen unes pedretes de color grisós. No són per a la construcción: són per menjar. És l’anomenada calabar chop, una roca molt tova, amb un alt contingut en calç. Les dones l’empren gairebé com a llaminadura. Els metges guineans asseguren que és molt saludable per als ossos i, de fet, a la medicina tradicional la recomanen a les embarassades i a les dones que donen el pit. Ara bé, com a llaminadura, només és apta per als iniciats (entre els quals no m’incloc). Quan es comença a desfer a la boca, la pedra té una desagradable consistència terrosa. Com era previsible.

De L’antropòleg a l’olla, de Gustau Nerín. La Campana. p. 37

dilluns, 20 de juliol del 2015

Cargols a la guineana

Els cargols de terra són molt abundants a l’illa de Bioko; n’hi ha de noranta-nou tipus diferents i, d’aquests, quaranta-nou d’endèmics... Els cargols guineans no tenen res a veure amb els cargols de terra europeus, ni per la forma, ni per la textura, ni pel gust, ni per la mida. Tenen una forma similar a la del cargolí de mar (el bígaro), però són molt més grossos. La textura és molt dura, similar a la del cargol de punxes (el conegut com a canaílla), però encara més corretjosa. El gust té més a veure amb el dels cargols de mar europeus que amb els dels seus coneguts terrestres. I la mida del cargol africà és més propera a la d’una taronja que a la d’un cargol lleidatà.

Comprar cargols a la carretera de Luba els diumenges és una feina prou lúdica si la companyia és agradable. El diumenge al matí a la carretera de Malabo a Luba regna una disbauxa col·lectiva. Un gran nombre de cotxes tot terreny, extremadament luxosos, circulen en ambdues direccion. Van ocupats per homes de mitjana edat, la majoria acompanyats de noies jovenetes. Les sortides dominicals serveixen perquè els homes s'alliberin de les seves santes esposes. Mentre elles són a miss, els marits passen unes horetes amb les seves amants. Les expedicions del diumenge tenen una finalitat complementària: assegurar la renovació del rebost amb els productes que es venen al costat de la carretera: la caça feta durant la setmana i cargols.

Per preparar els cargols cal treure l’animal de la closca, raspar-lo amb una pedra i acabar-lo de polir amb aigua amb sal i llimona. Un cop net, el cargol té una aparença ben estranya. De fet té dues parts simètriques, que semblen una vagina humana, i una mena de tentacles que també es mengen. El cargol es pot cuinar com si fos carn.

Cargols amb verdures

Ingredients (per a 4 persones)
1,5 kg de cargols (poden ser cañaillas)
1 manat de bledes
4 alls
1/4 de ceba
Julivert
4 tomàquets
1 fulla de llorer
2 caienes seques
Oli
Sal
Tabasco

Rentem els cargols. Els posem en aigua bullint amb la fulla de llorer i un pebrot de caiena, sis o set minuts. Si son cargols de mar, els traiem de la closca i els netegem.

Coem les bledes en una altra cassola durant cinc minuts. La traiem, l’escorrem i la triturem amb el ganivet ben fineta. Hi afegim l’all, la ceba, els tomàquets i el julivert ben trinxats (amb la batedora). Sofregim les bledes. Barregem els cargols amb la verdura, hi afegim un rajolí d’aigua i ho deixem coure 10 minuts a foc lent. Pots afegir-hi tabasco un cop cuit.

Text adaptat de L’antropòleg a l’olla, de Gustau Nerín. La Campana.

Gat a la cassola



La visió d’aquest plat desperta el més explícit entusiasme: per alguna cosa el gat es considerat el “ministre”, el més potents de tots els àpats. El “mini” possible abreviatura també de “minino”.
Sovint és difícil programar un àpat amb gat. Els felins no tenen set vides, però sí una intuïció especial per protegir l’única que tenen.
Cada grup de menjadors de gats té el seu propi especialista a aniquilar felins. Però no tan sols els més experts poden garantir resultats positius.
Qui es pensi que es pot preparar un gat com qui escalfa una pizza congelada, va molt equivocat. El gat és difícil de caçar, complex de preparar i lent de cuinar...
El ministre és un dels pocs àpats que acostuma a ser preparat per homes, ja que habitualment són els únics que en mengen.
Normalment les bèsties que es consumeixen no tenen una procedència tan legal: es compren als adolescents del barri, que probablement les han robat unes quantes hores abans. De fet, la tradició estableix que un no pot vendre aquest animal: o el regala o el conserva 8mai no se’n veu cap al mercat).
Un cop el gat (que no el blat) al sac i ben lligat, la part més difícil s’ha resolt. El sistema d’execució sol ser ràpid i eficaç, però resulta poc agradable de veure per als qui no estan acostumats. un cop enllestitel procés, tan sols queda posar l’olla al foc. Els veritables especialistes couen el gat en una olla plena de sorra. Emboliquen els trossos de carn i la resta d’ingredients, tot junt, amb una gran fulla de bananer i lliguen el paquet ben fort. El col.loquen al bell mig de l’olla, i l’acaben d’omplir de sorra.

Ministre

Ingredients (per a 4 persones)
1 conill, 1 llebre o 1 gat
5 tomàquets
2 cebes
4 alls
4 patates
Una mica de tabasco
Brou de carn (potser una mica de gambetes seques?)
2 gots de vi
Julivert
3 fulles de llorer
Pebre negre en gra
1 trosset de gingebre
Alfàbrega
Oli
Sal

Triturem els alls, el gingebre i el julivert. Ho posem en una olla, en fred, i s’hi afegeix la carn, el boci de picant, una miqueta de brou, llorer i força alfàbrega. A més s’hi tiren les cebes i els tomàquets, tot tallat a trossos petits. Coure amb l’olla tapada a foc lent durant trenta minuts. Si cal treure una mica de brou i afegir-hi dos gots de vi, l’oli, el pebre i les patates. Quan les patates siguin cuites el plat està a punt.

Gustau Nerín, L’antropòleg a l’olla. La Campana

dilluns, 8 de juny del 2015

El porc espí a la cassola

A la Guinea una de les menges més apreciades i més comunes és el porc espí. Es tracta d'una carn no tan consistent com la de tortuga o la de gat mesquer; i l'olor de bosc, tan pròpia de la caça, no és gaire intensa. El porc espí té una espessa capa de greix que per a segons qui resulta molt molesta, però que per a la majoria dels consumidors guineans és la millor part d'aquesta bèstia. El principal problema del porc espí és que té una melsa molt tovaque resulta ben fàcil de partir inadvertidament en trossejar l'animal o cuinar-lo.La bilis del porc espí pot acabar afectant tota la carn. És per això que la majoria de vegades aquest animal té un gust molt amargant. Els guineans se'l mengen igualment, però la veritat és que, tot i que un s'hi pot arribar a acostumar, el porc espí amargant no és la millor menja del país.

Gustau Nerín, L'antropòleg a l'olla, La Campana. p.106

dimarts, 20 de maig del 2014

Corisco, segons Mary Kingsley

He oído hablar mucho de los extraños tipos de paisaje que se pueden encontrar en esta isla, y que hay en ella ríos, lagos, selvas, praderas, pantanos y montañas, todo en miniatura.
[...]
Donde está seca [la sorra], la arena es del blanco más claro y delicado que he visto en mi vida, y donde esyá húmeda es de un color rosa finísimo y está llena de algas, algunas frescas, otras en estado de descomposición y otras descompuestas, en las cuales uno se hunde a cada paso hasta los tobillo, algo que resulta cansadísimo. [...] Cuando en alguna de las muchas bahías o entrantes de la línea de la costa encontramos un punto en el que el mar cubre la playa, subimos a la orilla y, aún hundidos en la arena hasta los tobillos cruzamos por entre ese museo geográfico. Primero encontramos una zona de terreno cubierto de hierba, luego pasamos por otra de arbustos espesos y finalmente por una selva con un pequeño pantano seco (en esta época) y oculto; luego subimos y llegamos a un claro que ha sido quemado recientemente y que está cubierto de helechos muertos y palmas de aceite chamuscadas. lo siguiente que hacemos es atravesar un poblado y entonces llegamos a otro campo de hierba; lo cruzamos y regresamos a la playa para continuar surcando la arena hasta llegar a otra bahía. [...] Empiezo a desesperarme, ya que tengo las botas llenas de arena y comienzo a temer que llegue la noche y sigamos atravesando paisajes diversos. Este museo tiene un aire de elaborada complejidad, y ni siquiera hemos empezado con las zonas de glaciar o de ríos.

De Cautiva de África. Las peripecias de una viajera intrépida. De Mary Kingsley. Mondadori. p.251

dimarts, 29 d’abril del 2014

Si vols anar a l'Àfrica occidental...

Consells que li donen a Mary Kingsley abans de marxar a l'Àfrica:

"Cuando te has hecho a la idea de ir al África occidental, lo mejor que puedes hacer es olvidarlo e ir a Escocia. Perosi no eres lo bastante inteligente para hacerlo, abstente de exponerte a los rayos directos del sol, empieza a tomar cuatro gramos de quinina diarios quince días antes de llegar a la zona de los ríos y hazte metodista: son los unicos de la Costa para quienes se organizan funerales de primera."

De Cautiva de África. Las peripecias de una viajera intrépida. De Mary Kingsley. Mondadori. p. 40

dimarts, 22 d’octubre del 2013

Advertiments útils per viatjar a l'Àfrica, segons Manuel Iradier

Cuatro cosas importantes debe tener en cuenta todo viajero de África. 1.º llevar el equipaje necesario con el menor volumen, peso y coste posibles. 2.º Invertir el menor tiempo que sea dable en cada uno de los trabajos de la expedición , a fin de poder dedicarse a todos ellos con la suficiente holgura. 3.º Estudiar la moral del negro y obrar con él atendiendo a su carácter general. 4.º Seguir un método de vida fijo, invariable y conforme con las reglas prescritas por la higiene.

África. Un español en el golfo de Guinea, de Manuel Iradier. Las mil y unas voces, viajes y aventuras. Mondadori. p.271

diumenge, 20 d’octubre del 2013

Algunes dades d'antropologia física i cultural de Manuel Iradier

Tot i la sensibilitat que Ramón Jiménez  li reconeix en el pròleg "com a explorador de l'ànima, la manera de sentir i de viure dels africans", algunes de les seves observacions no deixen de fer-nos somriure.

Algunes observacions d'antropología física...

"La circulación de la sangre se verifica en los vengas con más lentitud que en los europeos.
El dedo pulgar del pie es más abierto, la planta más chata, el juego de los dedos más libre, tanto que con ellos recogen del suelo todos los objetos.
La vista la tienen más desarrollada que nosotros; su alcance, su poder de penetración es mayor, pero nosotros tenemos mayor poder de resolución.
El anciano europeo dobla primero el cuello y después la cintura; el anciano africano dobla primero las piernas por las rodillas, después la cintura y muy rara vez la cabeza.
El ombligo en el europeo es pequeño y, en general, entrante; en el negro es grande y, en general, prominente.
El pecho es más convexo que en el europeo.
El pene es más largo y más delgado en el africano. El acto del coito es de mayor duración.
El africano apenas tiene mucosidades en las narices; rara vez expectora; la tos es casi desconocida; escupe poco y siempre arrojando la saliva por uno de los ángulos de la boca; silba poco y mal; inclina los objetos cuando quiere mirarlos con detención; sube las escaleras de costado; permanece en cuclillas con más comodidad que sentado; no pasea nunca por placer; amigo del canto y del baile es un hablador sempiterno que posee el lenguaje de la acción y de la mímica con una soltura tal que envidiarían muchos de nuestros oradores.
El europeo apunta o señala con el dedo índice; el africano lo hace con los labios.
La obesidad es rara entre los habitantes del país del Muni; el albinismo existe.
El europeo afirma bajando la cabeza y cerrando los ojos; el africano abre los ojos y levanta la cabeza para afirmar."

I d'antropologia cultural...

"El país regado por el Muni y sus afluentes se halla poblado por varias tribus que llevan el nombre de vengas, valengues, vicos, bijas, itemus, bundemus, dibues, sekianis, pamues, etc.
Están distribuidas en pequeñas aldeas habitadas generalmente por varias familias que obedecen un jefe.
Las autoridades que se conocen en el país son:
1.º Rey de tribu, cuya jurisdicción varía mucho, pues la ejerce sobre un pueblo o muchos pueblos.
2.º Jefe de pueblo, con atribuciones de mando sobre el pueblo que habita.
3.º Propietarios del terreno del pueblo.
4.º Jefe de familia.
5.º Hijo mayor.

La tribu en África está constituida por gentes de la misma raza, que hablan el mismo idioma y tienen las mismas costumbres y, sobre todo, los mismos bailes.
El gobierno de estas tribus, encomendado generalmente a varios reyes cuya soberanía disminuye a medida que aumenta la distancia de los pueblos sobre los que la ejerce, no puede decirse que es despótico ni absoluto.
El rey no puede disponer a su antojo porque se encuentra coartado por el consejo de ancianos en los asuntos generales y por el jefe de familia en los asuntos interiores o particulares de la familia.
Es muy común que la opinión del rey no tenga eco entre los súbditos y éstos se impongan a su primer jefe en la mayoría de los casos.
Si un hombre de la tribu comete una falta, el castigarla corresponde al jefe de su familia, sea padre o hermano mayor.
La dignidad real no es hereditaria. Sucede generalmente que el hijo mayor del rey hereda el cargo a la muerte de su padre en los pueblos pequeños, pero no es raro en las aldeas populosas elegir a la muerte de un rey otro nuevo que pertenece a familia distinta.
En algunos casos la elección recae en una mujer que generalmente es fetichera y sacerdotisa.  Ésta es una prueba de que estos hombres no consideran a sus compañeras como cosas sino como dignas amigas a las que galantemente conceden los mismos derechos que ellos tienen.
La poligamia existe como puede existir en otros lugares; pero es preciso advertir, y en esto no se ocupan otros viajeros, que el negro no tiene más que una mujer a la cual quiere y desea y varias criadas a las cuales no las ama pero las desea o las ha deseado, porque el deseo tiene su fin en el hastío."

África. Un español en el golfo de Guinea de Manuel Iradier. Las mil y unas voces, viajes y aventuras. Mondadori. p.193 i següents

Manuel Iradier, explorador a Guinea














Manuel Iradier va néixer a Vitòria el 1854. Humanista, liberal i lliurepensador. El 1868 va fundar  l’"Asociación Eúskara La Exploradora", primera societat geogràfica d’Euskadi. Una placa a l’edifici actual de la cambra basca recorda que va allotjar la societat.
Als dinou anys s’assabenta que Stanley  és a la ciutat i el va a visitar per demanar-li consell sobre expedicions a l’Àfrica. Staleny li diu: “Diners i diners”. Un any després viatjava a Guinea amb la seva dona i la seva cunyada. Durant l’any del viatge, Iradier ha d’entomar la mort de la seva filla, Isabela*, i un reguitzell de desgràcies diverses. Va trigar deu anys més en fer el segon.
El 1884 viatja en missió oficial de la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas, per afavorir la colonització espanyola de Río Muni. Amb molts pocs mitjans, Iradier torna a visitar les zones que ja coneixia i torna a Espanya amb els documents de cessió de sobirania de les tribus de Muni. A Madrid no li fan cap cas i només li reconeixen el mèrit al poble de Tardienta.
África és el llibre que recull les experiències de l’home i de l’explorador. Inventor sense èxit, treballador als ferrocarrils i a les mines; mor el 1911.

* "El 28 de noviembre de 1876, mi adorada Isabela, elobeyana de nacimiento, cayó herida por la última fiebre. Todo fue inútil, se declaró el acceso pernicioso; aquellos hermosos ojos se cerraron para no abrirse más."  África. Un español en el golfo de Guinea, de Manuel Iradier. Las mil y unas voces, viajes y aventuras. Mondadori. p.158

dimecres, 16 d’octubre del 2013

Fetillers, segons Manuel Iradier

Los depositarios de todos los secretos de los espíritus, puesto que con ellos se comunican, son los feticheros o sacerdotes, hombres más listos que los demás y que poseen el arte de curar las enfermedades.
A un conocimiento profundo del corazón humano, reúne el fetichero el de saber la marcha y vicisitudes que se opera en cada familia y en cada pueblo. Distingue los malos de los buenos; no ignora quiénes son los desgraciados y tiene especial cuidado en no olvidar a los que por su riqueza, poder o posición pueden hacer temible venganza.
La vida del fetichero es una exploración constante del estado de los hombres y una lucha continua con los vegetales para estudiar en ellos y extraer los jugos de propiedades milagrosas.
Si en la mezcla de la savia de dos plantas hay cambio de color, movimiento molecular apreciable a la vista, aumento de temperatura, fermentación, etc., allí hay un fetiche. Aquel líquido hay que ensayarlo en el primer paciente, suceda lo que suceda. Si produce la muerte, el fetichero cuenta con un veneno más para quitar de en medio a los que molestan. En este caso, el enfermo no ha podido resistir a la acción del terrible hechizo que tenía en su cuerpo. pero, si sana, se debe a las propiedades milagrosas del nuevo medicamento.
El descubrimiento está hecho y constituye un secreto que sólo a otro fetichero puede ser revelado.
El fetichero representa el médium único capaz de entenderse con los espíritus y de profundizar sus designios. Para esto usa el procedimiento de los pases o se vale de cuernos, plantas y caracoles que encierran propiedades milagrosas.
Una escama del ujongo, pez comestible, el diente de una serpiente venenosa, el jugo colorado del vegetal y otra porción de objetos por el estilo constituyen la medicina de un fetiche, pero no adquieren propiedades mágicas hasta que el fetichero, por medio de una voluntad poderosa y reconcentrada en un momento de éxtasis, desarrolla el fluido milagroso que da valor al fetiche.
[…]
Entre el fetichismo verdadero en que el hombre ve a la divinidad en un ídolo toscamente labrado o en un caracol repleto de medicinas, al espiritismo de las tribus que pueblan el país del Muni, hay un abismo insondable. Estos pueblos saben más de lo que a primera vista parece y han prestado preferente atención al estudio de los fenómenos psicológicos.
Han descubierto el espíritu y algunas de sus facultades, han inventado un principio y un fin, una causa y un efecto y se han olvidado en cambio de la naturaleza y sus leyes, cuando precisamente están a punto de descubrir una verdad importantísima.

África. Un español en el golfo de Guinea, de Manuel Iradier. Las mil y unas voces, viajes y aventuras. Mondadori. p.244

dilluns, 14 d’octubre del 2013

La forma de la Terra











-¿Conoces la figura que tiene la Tierra que habitamos? –pregunté a un fetichero a quien había prestado un buen servicio.
-Sí, como la media luna. A un lado están los pueblos de los blancos , al otro los de los negros y todo ello está rodeado por el mar.
-¿Ese mar concluye en alguna parte?
-Sí.
-¿Y qué hay más allá?
-Ñomis (espíritus).
-¿Y más allá?
-Ñomis también.
-Los ñomis concluirán en algún lado ¿Qué hay más allá de los ñomis?
-Ñomis, siempre ñomis.
-¿Y en el sol, en la luna, en las estrellas?
-Todo está lleno de ñomis.
¿De dónde sale tanto ñomi?
-De los hombres que se mueren.
-Pero hombres hay pocos, ñomis hay muchos. ¿De dónde salen?
--¿Ves tú la chispa que sale de la piedra antes que el gatillo del fusil le toque?
-No.
-Pues lo mismo es el ñomi, que no se ve. No sabes cuántas chispas tiene la piedra. Pues bien, el ñomi es el espíritu, la piedra, el cuerpo. Así, ves cómo con pocos cuerpos puede haber muchos ñomis.
-Pero la piedra se gasta y llega a desaparecer.
-No. A cada golpe salta un pedacito, yo lo he visto, y este pedacito se queda en el suelo y allí se mezcla con otras piedras. No se pierde nunca. ¿No ves? En el bosque, a la hormiga le come el damán, al damán la serpiente y a la serpiente la hormiga.
He aquí desenterrada de los bosques de África la teoría de la pluralidad de mundos y de la pluralidad de existencias. he aquí un pueblo que no comprende el tiempo y, sin embargo, conoce la eternidad. Hombres que viven desnudos en las selvas codeándose con tribus de caníbales y que proclaman la circulación de la materia, repitiendo el "EN TO PAN" de la serpiente Uroboros de los alquimistas, que arrancan el tenebroso fiat mors, de la  azulada bóveda para sustituirla por el fiat lux.
El pueblo que dice que nunca jamás se alterará la circulación de la materia, que nunca jamás se verificará la cristalización de la vida, no es un pueblo salvaje.

África. Un español en el golfo de Guinea de Manuel Iradier. Las mil y unas voces, viajes y aventuras. Mondadori. p.248
-

dimarts, 8 d’octubre del 2013

Santa Isabel, segons Manuel Iradier
















A medida que nos acercábamos a la isla, apreciaba más sus encantadores detalles y, cuando al entrar en la bahía de Santa Isabel, importantísima por su extensión y bella por su aspecto, descubrimos la población, no pude contener un grito de entusiasmo al contemplar aquellas preciosas casitas blancas rodeadas de verdes palmeras, sobre las que ondeaba el pabellón de España, el mismo que se ha desplegado en todos los mares y continentes desconocidos.
En aquel momento se encontraban a mi lado el médico de a bordo y uno de los pilotos, y me confesaron no existir en toda la costa occidental de África un paisaje tan pintoresco como el de Fernando Poo.
-La isla española –me dijeron- es una medalla de oro y piedras preciosas, sostenida por una cima verde que la forma el litoral de las dos Guineas.
-Es una joya –les contesté- que ustedes han codiciado muchísimas veces.
-Y aún la codiciamos, pues bien sabe que hemos tratado de cambiarla por Gibraltar.
-Gibraltar ha sido, es y será plaza española que no puede cambiarse…
-pero puede venderse…
Lo único que se puede hacer es devolverla como se devuelve un objeto sustraído, es decir, del mismo modo que nos devolvieron ustedes esta isla que tenemos enfrente.
-Hoy no cometeríamos semejante tontería.
-Pues, señor mío, emplazo a usted para tiempos venideros y, mientras tanto, le suplico no insista más sobre este asunto enojoso.
El cañón de a bordo puso fin a la conversación, interrumpiéndola con un estampido que fue botando de montaña en montaña y de pico en pico.

África. Un español en el golfo de Guinea de Manuel Iradier. Las mil y unas voces, viajes y aventuras. Mondadori. p. 56

dimecres, 25 de juliol del 2012

Un manacorí de Río Muni














"Tots aquests dois em fan pensar en tu."

Guillem Fullana i Hada d'Efak (Asobla [avui Guinea Equatorial], 1930 - Palma [Mallorca], 1995), conegut pel nom de Guillem d'Efak, poeta, dramaturg, narrador, traductor, cantant i activista cultural.

A Río Muni colònia espanyola al Golf de Guinea, a l'Àfrica occidental; hi van espanyols a treballar, a fer negocis; funcionaris i guàrdies civils. I al Toni Fullana, "Toni Cremat", guàrdia civil de Manacor també el fan anar a Río Muni. Té un fill amb una dona del país, una princesa, diuen. I quan el fan tornar a Manacor, agafa el fill i torna cap a casa. I el nen, en Guillem Fullana, es converteix en el primer negre de Manacor. I va viure la guerra civil. I el nen es va fer gran. I de fer de miner va passar a fer de cantant. I d'actuar a La cubana a La cova del drac. I de ser fill de princesa a ser cantant de la Nova Cançó. I de viure a Asobla a Manacor, i de Manacor a Barcelona, i de Barcelona a Palma. I els territoris van deixar de ser colònia, però continuen en la misèria. I Guillem d'Efak va morir el 1999 d'un càncer. I la nova cançó és un record boirós.



Faunet

Negret de Guinea,
com una monea
aglapida a jaç.
Carns desxondidetes,
vergueta de llamp.
Agram arrelat
que mai no desnia.
Negret de Guinea,
ai negret melà!
Darrera les portes
qui sap què hi haurà.
Negret de Guinea,
a on tens les mans?
(Negret de Guinea,
qui et consolarà?)
Negret de Guinea,
passaforadí
que toca el garban.
Ocell
de cascavell
folrat de pell
de Guillem.
Negret de Guinea,
ai negret melà!
Negret de Guinea
qui et consolarà?

De Poeta en bicicleta (1984)

dimarts, 24 de gener del 2012

Cogo

El cotxe ens deixa al desembarcador d'Acalayon i una barca ens porta fins a Cogo. Baixes de la barca entre cases de fusta posades damunt del riu Muni. El poble sembla que només és un carrer paral·lel al riu amb cases als dos costats; el carrer és de terra i sorra. Anem al lloc de policia; t'hi fan anar per evitar problemes. És una caseta al final del poble; té una antena de ràdio. L'home ens pregunta què anem a fer. Li diem que volem anar a Corisco, que ens han de venir a buscar els homes d'Inestrosa. Potser al final ens fa un paper que funciona com autorització. Podem triar entre dos hotels: un a sobre del riu i un altre que dóna a la banda de darrere del poble. El del riu és una construcció de fusta, les habitacions són petites i sents el soroll de l'aigua sota els peus. L'altre és una construcció d'obra d'un sol pis; hi ha una nau gran amb el sostre d'uralita i llits separats per cortines; a la part del darrere hi ha habitacions senzilles amb taques d'humitats, un filat de galliner fa de protecció a la sortideta que hi ha davant de les habitacions. Ens hi quedem. A l'endemà anem a esmorzar a la fonda damunt del riu. Hi ha unes noies amb un somriure trist i un nen petit. Aquest somriure, aquesta mirada trista es repeteix arreu.