Ramadà, de Josep Piera

              

               Ramadà 

                                                    A Elias Canetti

La nit finia i jo tastava uns dàtils.
La ciutat m’oferia l’abraçada
del passat, paraules entranyables
com ara “ma”, ara “bacora”, ara...

Carrerons callats amb combois de xicons
i mirades lluents que somien  millors vides.
En un bar buit, la tele recita versicles de l’Alcorà.
L’aire perfumat d’espècies, d’orins, d’aigua de roses.

De nit, xavalets i bicicletes, estels fugaços;
llums de festa a la plaça, sons i fums que s’enlairen.
De dia, robes de colors, ulls s l’espera,
mans oferents com magranes madures.

Les flames  d’uns xiprers fan del capvespre un desig,
del temps la meravella, del que no es diu la música.

A: En el mar de la mar, de Josep Piera. Ed. 62 Empúries. 1999 (p.19)

Tànger, la carn i les banyes de gasela

LA CARN

Rue de Grenelle, la cambra

Baixàvem del vaixell enmig de la multitud, del soroll, de lapols i del cansament de tots plegats. Espanya creuada en dos dies esgotadors, ja no era més que un fantasma errant en les fronteres de la nostra memòria. Enganxosos, exhausts pels quilòmetres al llarg de carreteres arriscades, descontents per les etapes apressades i pel menjar escàs, afeixugats de calor dins del cotxe atapeït que, lentament, avançava finalment pels molls, encara vivíem durant uns instants en l’univers del viatge, però ja pressentíem el que seria l’enlluernament de l’arribada.

Tànger. Potser la ciutat més forta del món. Forta pel seu port, pel seu estatus de ciutat frontissa, ciutat d’embarcament i de desembarcament, a mig camí entre Madrid i Casablanca, i forta per no ser tanmateix, com Algesires a l’altre costat de l’estret, una ciutat portuària. Consistent, immediatament ella mateixa i en ella mateixa malgrat la boca dels molls oberts cap a tot arreu, animada per una vida autosuficient, enclavament de sentits en una cruïlla de camins, Tànger ens atrapava vigorosament des del primer minut. El nostre periple s’acabava. I tot i que la nostra destinació era Rabat, ciutat bressol de la família de la meva mare on, des del retorn cap a França, passàvem tots els sentits, a Tànger ja sentíem que havíem arribat. Aparcàvem el cotxe davant de l’hotel Bristol, modest però net, en un carrer abrupte que portava cap a la medina. Una dutxa més tard i, a peu, arribàvem al teatre d’una suculència anunciada.

Era a l’entrada de la medina. En farandola sota les arcades de la plaça, uns quants petits restaurants de broquetes rebien els vianants. Entràvem al “nostre”, pujàvem al primer pis, on una gran taula única vampiritzava l’estreta cambra de parets pintades de blau que donava a la glorieta de la plaça i ens assèiem, amb l’estómac encongit i excitat davant la perspectiva del menú immutablement fixat que esperava el nostre bon ànim. Un ventilador, llastimós però conscienciós, més que no pas refrescar-nos, donava a la cambra l’encant dels espais ventosos; el cambrer diligent dipositava sobre la fòrmica una mica enganxosa uns gots i un gerro d’aigua gelada. La meva mare demanava en un àrab perfecte. En a penes cinc minuts, els plats arribaven a taula.

Potser no trobaré el que busco. Si més no hauré tingut l’ocasió de recordar això: la carn rostida, l’amanida mechouia, el te de menta i la banya de gasela. Jo era Alí Babà. La cova del tresor era allò, aquell ritme perfecte, aquella harmonia tornassolada entre unes unitats exquisides en si mateixes la successió de les quals, però, assolia les fronteres de la sublimitat. Les boletes de carn picada, rostides respectant la seva fermesa i que tanmateix no conservaven del seu pas pel foc cap rastre d’eixutesa, omplien la meva boca de carnívor professional amb una onada càlida, especiada, sucosa i compacta de plaer mastegador. Els pebrots dolços, untuosos i frescos, entendrien les meves papil·les subjugades per la cruesa viril de la carn i les preparaven de nou per a aquell atac poderós. N’hi havia de tot en abundància. De vegades bevíem a glopets aquella aigua gasosa que també hi ha a Espanya però de la qual França no té una equivalent real: una aigua excitant, insolent i revigoritzadora, sense insipidesa ni excés de bombolles.  Quan finalment, atipats i una mica aclaparats , apartàvem de de davant nostre els plats i buscàvem al nostre banc un respatller inexistent per recolzar-nos –hi, el cambrer portava el te, el servia segons el ritual consagrat i dipositava a la taula molt fugaçment rentada un plat de banyes de gasela. Ja ningú no tenia gana, però això és precisament el bo a l’hora dels dolços: només es poden apreciar en tota la seva subtilesa quan no en mengem per sadollar la gana i quan aquesta orgia de suavitat dolça no omple una necessitat primària, sinó que cobreix el nostre paladar amb la benevolència envers el món.

Si la meva cerca ha de conduir-me avui a algun lloc, sens dubte no serà gaire lluny d’aquell contrast: del contrast inaudit, quinta essència de la civilització, entre l’aspresa d’una carn simple i poderosa i la tendresa còmplice d’una llepolia supèrflua. Tota la història de la humanitat, de la tribu de depredadors sensible que som, està resumida en aquells àpats a Tànger i n’explica a canvi l’extraordinari poder de goig.

Mai no tornaré a aquella bella ciutat marítima, on arribes al port, al refugi esperat durant tant de temps enmig de les angoixes de la tempesta –mai més- Però què importa? Estic sobre la pista de la meva redempció. És en aquestes dreceres on s’experimenta la natura de la nostra condició d’homes, lluny del prestigi dels festins luxosos de la meva carrera de crític, on he de cercar ara l’eina del meu alliberament.

De Rapsòdia gurmet, de Muriel Barbery. Traducció d’Anna Torcal i Salvador Company. Ed. 62.

p.23

De com Josep Piera troba un llibre interessant al bany

Al bany, mentre em rentava i pentinava, em cridà l'atenció un llibre, obildat entre les ampolles de colònia, els xampús i els gels. El títol, Marrakech et les ports du sud; l'autor, el comte Maurice de Périgny, de qui no tenia ni tinc més referències que les que proporcionava el llibre. La coberta era un dibuix a color que mostrava una composició de postal de l'època en aquarel·la; de postal de Marràqueix, amb la Kutubia en primer terme, l'Atlas nevt al fons, una palmera, un morabit, dos xiprers i una parella d'homes amb barnús per un camí.

El vaig agafar del lloc on un dia se'l devia deixar Esteve. El vaig agafar per tal que em fes companyia mentre esmorzava. El volum, provinent d'alguna llibreria de vell, havia estat editat a París, sense data a la vista. Va ser escrit, advertia l'autor, el 1917, i era signat en plena guerra europea. L'autor, un alt comandament de l'exèrcit francès, explicava al pròleg com li'n va ser encomanada l'escriptura pels seus caps militars, després d'haver-ne fet un altre sobre Fes, i com se sentia feliç haver-lo acabat "au moment de quitter le Maroc pour rejoindre mon nouveau post sur le front d'Italie".

El llibre tenia aspectes atractius, tants com d'anacrònics. A la primera pàgina hi havia una curiositat afegida: un ex-libris amb escut nobiliari que deia pertànyer als Condes do Bomfim i una etiqueta amb el número del prestatge de la biblioteca portuguesa d'on un dia va desaparèixer aquest exemplar.

M'encanten les fantasies que els llibres vells possibiliten i tot abans de llegir-los. ¿Quines relacions podien ser les d'aquests comtes de Bomfim amb Marràqueix o amb l'autor, ell també comte? ¿Devien ser parents els Bomfim i els Périgny? ¿Eren dos títols nobiliaris d'una família d'aquestes que s'estenien per tot Europa a les acaballes del Vuitcents? L'heràldica de l'escut, de quatre quarters, en tenia un de deliciosament exòtic, amb un elefantet que duia a sobre una mena de templet hindú, com un símbol nostàlgic dels esplendors colonials dels Bomfim. ¿Uns nobles enriquits amb el comerç d'esclaus negres al Brasil?

De Seduccions de Marràqueix, de Josep Piera. El Balancí. Edicions 62. p. 64

De com Josep Piera ensopega amb els Qüadros del Sahara, de Norbert Font i Sagué

En un racó, mig amagat o desapercebut per la seua petitesa, he trobat una curiositat que potser ni Esteve recordava que tenia, quan paralàrem dels autors en llengua catalana que havien escrit sobre aquest país. Era el que menys esperava descobrir, entre les joies bibliogràfiques de la biblioteca de l'Esteve, tan laic, tan anglòfil i heterodox. era un llibret de proses, d'un sacerdot barceloní, titulat Qüadros del Sahara. Tenia raó Joan Fuster, doncs, quan deia amb la seua lucidesa irònica que els inicis moderns de la literatura catalana van ser cosa de capellans. I la veritat és que aquest petit volum m'ha resultat una deliciosa descoberta. no recordava haver sentit parlar mai d'aquest mossèn Norbert Font i Sagué, ni com a personatge ni com a escriptor.

El volumet va ser editat a Barcelona, a l'Estamperia del Sagrat Cor, al carrer del Bisbe, 4, segons indicava la coberta, que duia a més, una diminuta il·lustració grisenca d'un camell amb el seu cameller al gep. La llicència eclesiàstica del vicariat general de la diocèsi de Barcelona, atorgada el 7 de desembre de 1904 -i que n'autoritza la publicació ja que "no conté, segons la censura, cap cosa contrària al dogma catòlic"-, a més de donar una cronologia aproximada del llibre, quasi em lleva les ganes de continuar-ne la lectura, creient-lo una cursileria capallanesca com tantes en aquells primerencs anys del segle, especialment en vers (salvant mossèn Cinto, Costa i Llobera i algun altre, és clar). L'aspecte modernista de les caplletres, les il·lustracions i el tema li oferien atractiu, per contra. unes impressions personals del desert africà escrites en català a principis d'aquest segle, tenien interès, documental si més no. No crec que n'hi haja cap més, com a mínim d'aquella època.
¿Què feia un capellà catòlic i català al desert del Sàhara ("sàhara" vol dir desert, en àrab), a les primeries del Noucents? ¿Hi havia anat a evangelitzar moros, com un Llull rediviu gràcies a l'esperit romàntic de la Renaixença? Una breu introducció  personal de l'autor deia que la causa d'aquella estada al desert havia estat una missió científica, bé que no aclaria de quin tipus de ciència es tractava. ¿Es tractava d'un il·lustrat sota la protecció de l'Església, el tal mosèn Norbert Font? Sí que deixava clar, però, que  "la ciència no està pas renyida amb l'art, i per això, com a passatemps o esbarjo, escrivia les impressions rebudes en el mateix full de cartera que contenia números i dades".
El subtítol especificava: Impressions d'un viatge a Río de Oro. I Río de Oro era el nom d'una de les colònies espanyoles a l'Àfrica, un nom que a mi encara em sona a lliçons escolar de geografia que tocava memoritzar per la força. Encara no sabia que el llibret en qüestió era una joieta que m'havia de captivar amb el lirisme auster del seu estil, d'una persona culta, potent i humil, com el paisatge i la humanitat del desert.

De Seduccions de Marràqueix, de Josep Piera. El Balancí. Edicions 62. p. 90

I de les opinions de Josep Piera dels Qüadros del Sàhara

Superat el desconcert inicial [del llibre de Quadros del Sàhara de Norbert Font i Sagué], la breu col·lecció de proses m'encisaren. De les primeres ratlles, a manera de retrat "al guia inseparable", [...] passant per la descripció de la cacera d'unes gaseles, [...] a les intenses sensacions provocades pel sol [...], pel vent [..., per la nit [...].

Alguns dels seus relats m'han semblt mereixedors de ser tinguts entre la millor prosa catalana moderna (de la prosa de viatges, sovint menystinguda com a cosa menor), dignes de ser llegits amb gust, i no com  relíquies. [...] 

En un moment de la lectura, com a senyal, hi havia un full de llibreta escrit a mà; la pulcra cal#ligrafia d'Esteve deia que Norbert Font i Sagué havia nascut i mort a Barcelona (1874-1910), que era geòleg, espeleòleg i escritot, a més de capellà. Llicenciat en Ciències Naturals, havia estat comissionat el 1902 per estudiar les possibilitats de trobar aigua potable a Río de Oro. [...]Tot un il·lustre personatge de l'època, il·lustre i savi, de qui em plauria tenir més detalls. De casos com els de Norbert Font no en guardem la més mínima memòria culta; però, quan vol, l'atzar posa a l'abast un llibre en el moment just, i amb una mica de sort se'ns obri un món.

De Seduccions de Marràqueix, de Josep Piera. El Balancí. Edicions 62. p. 92

Xemaá-El-Fná, segons Juan Goytisolo

"Lectura del espacio en Xemaá-El-Fná" és l´'ultim dels quinze capítols -o parts- de Makbara i en opinió de Rafel Conte  a la introducció -i jo hi estic d'acord- "desdel punto de vista estílistico y textual, la parte más hermosa de este libro -y acaso el mejor fragmento, el más hermoso de todos los que haya escrito Juan Goytisolo- es el capitulo final". És, diu el crític, "una salmodia, descripción, enumeración, canto de amor, remanso en medio de la rebeldía, conexión de la historia con su paisaje, metáfora del paraíso, palimpsesto en el que se escriben todas las historias". Val la pena llegir el capítol sencer!

"para facilitar el primer contacto, la Guide Bleu aconseja subir al atardecer a la terraza florida de algun café, cuando el sol incendia el paisaje urbano y es posible atalayar en su esplendor la ubicua improvisación de su fiesta
Fodor propone, al revés, una irrupción matinal por Bab Fteuh, a fin de captar muy a lo vivo el increible bric-à-brac de sus mercados
Nagel, Baedeker, Pol, más precavidas, sugieren una aproximación leve y discreta: pillarla de flanco sin prevención ni aparato, y dejarse arrastrar por el gentío hasta desembocar inopinadamente en ella couleur lócale breakaway fascinación
y sin embargo
como una araña, como un pulpo, como un ciempiés que se desliza y escurre, bulle, forcejea, elude el abrazo, veda la posesión
todas las guías mienten
no hay por dónde cogerla."

De "Lectura del espacio en Xemaá-El-Fná". A: Makbara, de Juna Goytisolo. Galaxia Gutemberg. p. 287

Les dones al Marroc, segons Joaquín Gatell (El Caíd Ismail)

En la casa [la dona] es dueña absoluta del menaje, y cunado el marido no tiene medios de procurarla una criada, va él mismo al mercado con la cesta a buscar comestibles, que ella prepara. El marido come primero solo; la mujer lo hace después con los hijos. Ella no sale de casa más que para ir al baño, que por cierto es excelente pretexto para salir cuando quiere.
Son las mujeres en general dóciles y buenas para sus maridos, porque éstos están autorizados para divorciarlas con cualquier pretexto-
Créese en Europa que son muy celosos, mas yo pienso que más que celosos son desconfiados. Donde no hay amor, los celos no existen y aquí la mujer se considera como un instrumento doméstico. El amor, tal como se conoce en Europa, es casi desconocido aquí; en Europa el verdadero amor es todo alma, aquí es todo cuerpo. En Europa, el enamorado pasará mil veces ante la ventana de su dama dando vuelta al bastón y arreglándose con elegancia la corbata no más que para obtener una sonrisa, anuncio del matrimonio: el galán habrá capturado moralmente a su futura esposa.
Es desagradable encontrar a las marroquíes en las ciudades envueltas desde la cabeza hasta los pies en una especie de sudario que les da apariencia de fantasmas. Las que tienen hijos los llevan a la espalda como una mochila, bajo el manto, a riesgo de asfixiarlos. De aquí que parezcan jorobadas. si una mujer marchara aquí con el aire de una andaluza o la coquetería de una parisina, se la tomaría por una loca.
Entre las que yo he visto no he encontrado grandes hermosuras; la generalidad son morenas; se pintan los ojos y se hacen dibujos en los brazos y en las piernas con una pasta de kohol o antimonio, y se tiñen de rojo las plantas de las manos y de los pies con una planta llamada henna. El kohol, hábilmente puesto en las cejas y pestañas, presta brillo a los ojos, pero la henna no sirve más que para hacerlas desagradables. Hay hombres que hacen también uso del kohol.
Pocas mujeres saben leer; todo lo que se les enseña es a conocer el manejo de la casa.

De Viajes por Marruecos, de Joaquín Gatell (El Caíd Ismail). Miraguano Ediciones. p 251

Joaquín Gatell (El Caíd Ismail) a prop de Marràqueix

Domingo 3 Du al-Hiyya, 1 de Junio

Treinta y seis cabezas de enemigos constituyen el trofeo principal de la jornada: nuestras pérdidas han sido menores.
He visto dos cosas por vez primera de mi vida: un leproso con traje especial y un sombrero de alas anchas que, según me dijeron, vive con otros muchos en un barrio especial de Marrakech; y una mujer gorda, que no tiene comparación con las que en Europa se enseñan por fenómenos. Venía montada a horcajadas en un mulo, con la cara descubierta y la cabeza adornada con hojas y flores naturales. Parecióme el dios Baco montado en el tonel, mas me informaron que es una santa que debe la beatitud a la misma gordura. Toda persona disforme es santa a los ojos de los marroquíes porque Dios la ha distinguido de las demás.
Esta tarde hemos colocado ocho piezas de artillería en un extremo del campamento, hacia el lado del enemigo, y las tropas, victoriosas y fatigadas de la jornada, se han ido a dormir tranquilamente.

De Viajes por Marruecos, de Joaquín Gatell (El Caíd Ismail). Miraguano Ediciones. p.276

Arribada a Fes de Joaquín Gatell (El Caíd Ismail)

En Fez

El domingo 5 de mayo a mediodía, desde lo alto de una colina, descubrimos la pintoresca ciudad de Fez, encajonada en un estrecho valle dominado por dos fuentes. El campamento moro situado en una llanura al oeste de la ciudad aumentaba el atractivo del panorama. Un estrecho río serpenteaba por esa llanura y penetraba en la población. Mucha agua, huertas y jardines, animación y vida. Fez es sin duda alguna la población más industriosa del Imperio.

Antes de penetrar en la ciudad pasé por el campamento moro. Aquí me encontré con una joven de notable hermosura que estaba en alegres coloquios y bromeando con los soldados. Al verme pasar me llamó con el nombre de juya (“hermanito”). Como estaba con la cara descubierta, contra las costumbres del país, me figuré que sería judía, y se lo pregunté. Ella recibió esta pregunta como un insulto, se amostazó y yo continué mi camino.

De Viajes por Marruecos, de Joaquín Gatell (El Caíd Ismail). Miraguano Ediciones. p. 224

El viatge al Marroc de Jean Potocki

Jean Potocki, per Alexander G. Warneck

Viaje al Imperio de Marruecos realizado en el año 1791


2 de julio

Me desperté viendo Tetuán. Esta ciudad está situada a una legua del mar, en un paraje en el que la cadena del pequeño Atlas se abre y deja ver valles más risueños. Aquella lejanía estaba iluminada mientras que las montañas bordean la costa, aún en sombras, ofrecían un aspecto más sombrío y salvaje. ¿Es todavía una ralación lo que escribo? No, pero cedo al sentimiento expansivo que experimentan los viajeros; y como escribiera un clásico: “No se querría ver el más bello paisaje del mundo si no hubiera nadie a quien decirle, mira que bello paisaje”. Si alguna vez publico este diario, será porque habré cedido a ese mismo sentimiento. Además, soy el primer extranjero que ha venido a este país bajo la simple condición de viajero. Y bajo este t´tulo al menos, mi viaje no estará por entero desprovisto de interés.


8 de julio

He recorrido la Caisseria que es lo que en Levante se llamaría un bazar y que me ha parecido una población comercial de tercer orden. Pero hay que tener en cuenta que los mercaderes tienen aquí la costumbre de extender solamente las muestras de las mercancías, las cuales guardan en almacenes en mayor cantidad. He admirado largamente las telas de fez y aun cuando no hubiera ningún otro monumento de las antiguas Dinastías que han reinado en esta parte de África que las artes que les han sobrevivido, no podría dudarse de que estas eran my florecientes. También he visto las famosas curtidurías que han motivado el nombre de marroquinería para los cueros teñidos. Los bordados, igualan a los de Constantinopla.
He visto en este mercado a los pregoneros que proponen las mercancías que quieren vender por el sistema de puja. Es una costumbre árabe que hay que conocer para comprender una infinidad de pasajes de Las mil y una noches.


23 de julio
en Tánger

El balcón en donde estoy escribiendo, estaba adornado no hace mucho con tres cabezas pertenecientes a los principales personajes de la ciudad, así como con la mano de Ben´-El-Arby-Effendy, el primer ministro del fallecido Emperador. He tratado de averiguar las circunstancias de esas desavenencias con España, pero aquí cuando se intentan recoger noticias no se alcanza a recoger más que las llamas de la crítica y hay que disponer de mucho tiempo para poder ver un poco claro y aún así se corre el peligro de escribir muchos errores.

7 de agosto
en Rabat
Muley Jessid tiene ya un considerable número de mujeres y durante su estancia en Fez casó con todas las jóvenes que tenían alguna reputación por su belleza. Pero su serrallo no estaba tan en orden como lo estuviera el de su padre. Las esposas legítimas tienen que compartir entre varias la misma habitación y no siempre tienen con qué vivir. Con frecuencia también, son regaladas como simples esclavas. En general, la que bebe mejor tiene preferencia y en este momento es una jerife descendiente del profeta la que disfruta de ese privilegio. El autor de la memoria se extiende aquí acerca de algunas orgías que tuvieron lugar últimamente en el serrallo de Mequinez. Creo obligado suprimirlas, observando solamente que dichos desórdenes han influido en las costumbres. se asegura que Fez y Mequinez están llenas de mujeres públicas; que al no recibir su paga los militares, sus mujeres ejercen casi todas ellas está profesión. Por último, las bebidas son vendidas públicamente.


14 de agosto
en Larache

Hemos recibido la visita del jefe de los eunucos. Es un desagradable negro perteneciente a una de las más repelentes variedades que existan de la especie negra y que une a esta fealdad, la deformidad específica de los seres de su clase. La flauta de Mercurio hubiera estado de más para dormir a este Argos, porque se encontraba tan bebido que no podía sostenerse sobre las piernas. Alguien le preguntó cómo se las arreglaría si era llamado por el Emperador encontrándose en aquel estado. Respondió que la presencia de tal señor les despejaba inmediatamente. Al marcharse quiso demostrarnos que sabía manejar a su montura y largándole un sablazo a un perro que pasaba, fue a caer cuan largo era sobre el pavimento. Tal es en la actualidad el tono de esta Corte. pero los buenos musulmanes se duelen y es imposible que esto dure.


6 de septiembre

Termino aquí la relación de un viaje que no he contemplado como una empresa de la que debía derivarse muchos conocimientos, sino más bien como una gira de placer, un paseo por otra parte del mundo, un cambio de paisaje, de cielo y de naturaleza, un proyecto de escuchar el silencio de los desiertos, las orillas agitadas del mar y de llevar mi pensamiento hasta los monumentos de antiguas ensoñaciones. No hacer nada es una ocupación tan dulce que está permitido tratar de variarla y hacerla más agradable aún. Porque los desiertos y su silencio, el mar y sus olas bramantes, la calma y las tempestades, los temporales y sus silbidos agudos, los paisajes y la naturaleza, son los verdaderos dominios del soñador solitario.
  

De Viaje al Imperio de Marruecos, de Jean Potocki.Traducción y epílogo de José Luis Vigil. Editorial Laertes.

Jean Potocki
El conte Jean Nepomucen Potocki de Piława, neix el 1761 i se suicida amb una bala de plata el 1815. Especialment conegut per El manuscrit trobat a Saragossa. El traductor José Luís Vigil el defineix així:
“Etnógrafo y viajero, historiador y erudito, científico y divulgador, narrador y dramaturgo, políglota y moralista, militar y político, la complejidad y riqueza de su personalidad quedaron reflejadas en las diversas obras que habrían de contribuir decisivamente al desarrollo intelectual y científico de Polonia.
[…]
Modélico diario de viaje, su capacidad de observación y de análisis unidas a su amplia cultura, le permiten plantear todos los temas e introducir todas las anécdotas con la sobria elegancia de una prosa de la que el siglo XVIII sigue poseyendo el secreto.”

Meknès, segons Alí Bei

Meknès està situat a poca altura; una triple línia de muralles forma el seu recinte, capaç per contenir, a més de la població , un exèrcit nombrós . Aquestes muralles tenen quinze peus d’alt i  tres de gruix, amb algunes obertures o espitlleres convenientment distribuïdes. La ciutat, vista de dalt estant del camí, ofereix una perspectiva molt bella, amb les seves torres i tota voltada d’un amfiteatre d’hortes i oliveres. El dia es va presentar carregat de núvols i va plovinejar una mica.

[Alí Bei arriba a Meknès l'1 de novembre de 1803]

De Viatges d’Alí Bei. Traducció de Cèsar-August Jordana. Llibres de l’Índex. p. 102

Mulay Ismail, segons John Windus i Edith Wharton

John Windus, el inglés que acompañó al comodoro Stewart en su embajada a Meknes en 1721, vio los palacios imperiales y a su constructor con sus propios ojos y los describió con la vivacidad de un extranjero impactado por cada uno de los contrastes que encontraba.
Mulay Ismail, contaba entonces alrededor de ochenta y siete años, y era “un hombre de estatura media, con un rostro que se veía que había sido agraciado, sin ningún rasgo negro aunque su madre era de color. Tiene la nariz alta, bastante larga, descendiendo desde las cejas y fina. Ha perdido todos sus dientes y respira con dificultad, como si tuviera problemas en los pulmones, tose y escupe muy a menudo, y sus escupidas nunca llegan hasta el suelo, ya que siempre hay hombre preparados pasea recibirlas con los pañuelos. Tiene una barba fina y muy blanca, sus ojos dan la impresión de haber sido chispeantes, pero su vigor decayó con la edad, y sus mejillas están muy hundidas”.
Éste era el aspecto de este hombre extraordinario, que engañó, torturó, traicionó, asesinó, aterrorizó y se burló de sus esclavos, de sus súbditos, de sus mujeres y niños y de sus ministros como cualquier otro déspota árabe medio salvaje, pero a pesar de todo consiguió, durante todo su largo reinado, conservar un imperio bárbaro, vigilar el desierto y, al menos, dar una apariencia de prosperidad y seguridad donde anteriormente todo era caos.

D’En Marruecos, d’Edith Wharton. Traducción de Mariano Peyrou. Editorial Pre-Textos. p. 69
 

Meknès, segons Edith Wharton

Meknes fue construida por el sultan Mulay Ismail en torno al núcleo de una ciudad pequeña cuyo emplazamiento resultaba de su agrado; justo en esa época, Luis XIV creaba Versalles. El hecho de que dos autócratas contemporáneos coincidan en la construcción de ciudades a partir de la nada ha sido la causa de que algunas personas a quienes interesan las analogías hayan descrito Meknes como el Versalles de Marruecos: un epíteto que es tan instructivo como sería decir de Fidias que era el Benvenuto Cellini de Grecia.
[…]
y , por fin, ahí estaba. Tras cruzar otra gran puerta, pasando bajo un arco enjoyado y resplandeciente, de color azul turquesa y verde, llegamos a otro espacio vació rodeadode murallas de arcilla roja. Una tercera puerta llevaba a una vacuidad aún más vasta, al fondo de la cual se elevaba una colosal ruina roja, algo parecido a los niveles más bajos de un anfiteatro romano que se extendiera infinitamente en lugar de formar un círculo, o una serie de acueductos romanos construidos cada uno al lado del otro y conectados en una única estructura. Bajo esta ruina indescriptible, la árida tierra bajaba en una pendiente hasta un lago artificial que sin duda era el que el sultán había hecho construir para dar sus paseos en barca. Y más allá de él, la tierra roja seguía extendiéndose hacia más murallas y puertas, que dejaban entrever palacios abandonados y enormes torres de ángulo a punto de desmoronarse.
La inmensidad, el silencio y la catastrófica desolación del lugar eran más impresionantes debido a que los edificios se habían construido en fechas relativamente recientes. Del mismo modo en que Mulay Ismail había tratado a Volubilis, el paso del tiempo había tratado a su Meknes. Y la destrucción infligida sobre las sólidas murallas de la ciudad romana, para la que se había necesitado a miles de esclavos controlados por el látigo, aquí la habían llevado a cabo rápidamente el olvido y el abandono. [...] Pero de qué son (las ruinas), eso nadie lo sabe. A pesar del texto de Ezziani  (escrito cuando el lugar ya estaba parcialmente destruido), los arqueólogos no se ponen de acuerdo con respecto a la función de la cripta de arcilla entre el rosa y el rojo cuyas veinte filas de gigantescos arcos se asemejan tanto a un grupo de acueductos romanos alineados. ¿Serían éstos los graneros abovedados, o los depósitos subterráneos que había bajo los cinco kilómetros de establos que alojaban a los mil doscientos caballos? Los establos, en cualquier caso, estaban sin duda cerca de este punto, ya que el lago linda con las ruinas, como en la descripción del cronista. Y entre él y el antigui Meknes, detrás de las murallas que hay dentro de las murallas, yace todo lo que queda de los cincuenta palacios con sus cúpulas, jardines, mezquitas y baños.

D’En Marruecos, d’Edith Wharton. Traducción de Mariano Peyrou. Editorial Pre-Textos. p. 60

Una nit a Fes

A Dar Lalla Bouchra l’habitació és freda, l’aparell d’aire calent fa soroll i triga a escalfar-la. En un dels angles dos sofàs amb coixins i mantes, en un extrem un llit amb dosser de setí platejat i blau que tapa gairebé tot un pany de paret. Al costat del llit un moble paraigüer amb mirall. En una tauleta un aparell antic de televisió amb un parell de vídeos connectats; sóc incapaç d’engegar-lo. Un llit gran que encara és massa petit. Al mig de la nit sents el soroll de la pluja sobre la claraboia del pati. Una música irregular. A la casa tot és silenci.

Mulay Idris, segons Edith Wharton

Inmediatamente, en las altas ventanas de las casas llenas de misterio distinguimos unas cabeza cubiertas con velos, y unos ojos que, mirándonos de soslayo, nos inspeccionaban con cautela. Pero el barrio estaba desierto y seguimos caminando, sin cruzarnos con nadie, hasta la calle de los Tejedores, un estrecho y silencioso pasadizo que discurre entre unos nichos encalados de poca altura que se parecen a los cubículos de un convento. En cada nicho había sentado un joven con aire muy grave y ataviado con una túnica blanca, haciendo con paja prietamente trenzada un enorme cesto con forma de ánfora para meter cereales. Las hojas de parra y los zarcillos, colgaban del techo de caña que había sobre sus cabezas , y las clásicas sombras de los racimos de uva caían a nuestros pies. Era como caminar por una vasija etrusca de color blanco adornada con guirnaldas de vides negras.

D’En Marruecos, d’Edith Wharton. Traducción de Mariano Peyrou. Editorial Pre-Textos. p.52

Fes, segons Edith Wharton

Edith Wharton nascuda a Nova York el 1862 va viure la major part de la seva vida a França. Va escriure més de quaranta llibres de tots els gèneres. En Marruecos explica el seu viatge pel país durant la primera guerra mundial. Viatge en un jeep militar des de la costa atlántica fins al Alt Atlas, i ens deixa les seves impressions de Rabat, Mulay Idriss, Fes i Marraqueix, entre d'altres. Tot el llbre és interessant, però els textosl dedicats a Fes t'ajuden amb les seves descripcions i imatges a submergir-te entre els seus carrers.

FEZ

La primera imagen
Fez, la de las muchas murallas, se elevó ante nosotros desde la llanura al final del día. […]
Al aproximarse a ella de esta manera, la ciudad sólo ofrece a la vista una larga línea de murallas y fortificaciones que se confunden con la planicie de color pardo rojizo y se enmarcan entre unas áridas montañas. No se ve ni una sola casa extramuros, excepto, a una imponente distancia, las pocas y discretas edificaciones de la colonia europea; y no hay ni una sola aldea que rompa la desolación del paisaje.
[...]
Fez, de hecho, es la ciudad más antigua de Marruecos sin un pasado romano o fenicio, y ha conservado más huellas que ninguna otra de la época de su florecimiento arquitectónico; en cualquie caso, sería más cierto decir de ella, ya que su forma aparentemente inmutable está desmoronándose  todo el tiempo y todo el tiempo renovándose a partir de su antiguo trazado.
[...]
"Polvo eres y en polvo te convertirás"; éste devbería de haber sido el lema de los constructores de palacios marroquíes.
Fez cuenta con un antiguo edificio secular, una bella fondak del siglo XV;  pero en Marruecos, como norma general solamente las mezquitas y las tumbas de los santos se protegen y conservan -y sin demasido interés- e incluso los sólidos edificios de piedra de los almohades han sido descuidados y están en un estado ruinoso, como en Chella y en Rabat.
[...]
Las distancias en  Fez son tan grandes, y las calles tan estrechas, y en determinados barrios están tan atestadas de gente, que todo el mundo, salvo los santos o la gente de clase más humilde, va a lomos de mula.
Por la tarde, por consiguiente, las mulas rosadas aparecieron de nuevo, y nos pusimos en marcha havia la larga calle, semejante a un túnel, que baja la colina y conduce hasta Fez Al Bali.
[...]

Fez es sombría, y los bazares apiñados en torno a sus santuarios más sagrados forman el más sombrío de sus barrios. Allí anochece temprano, y las lámparas de aceite titilan en los nichos de los mercaderes mientras la clara luz del día africano todavía cae sobre los jardines de la zona más alta de Fez. Este crepúsculo se suma al misterio de los souks, convirtiéndolos, a pesar de los ruidos profanos y de la muchedumbre y la suciedad, en una impactante aproximación a los lugares santos.
[...]
Sobre los bazares de Fez, suele leerse que han sido el mercado central del país durante siglos. Aquí se encuentran no sólo las sedas y la cerámica, las obras de los orfebres judíos, las armas y las guarniciones bordadas que se producen en la misma ciudad, sino también tafilete de Marrakech, alfombras, tapices y esteras de Rabat y Salé, cestas de hilo de Mulay Idriss, dagas de Souss y todo tipo de mercancias europeas que se venden en los mercados locales. Al mirar, sobre el mapa de Fez, el espacio que ocupan los bazares, al entrar en contacto con los enjambres de gente que los atraviesan desde el amanecer hasta el crepúsculo, uno se queda perplejo y decepcionado. Son menos "orientales" de lo que uno se había esperado, si "oriental" significa colorido y alegre.
[...]
La última visión
Está bien despedirse de Fez por la noche, y si se puede elegir, en una noche con luz de luna.
[...]
En todas partes se oye el agua, sea en forma de torrente ruidoso o de suave canto, y por encima de todos los muros llega el perfume e los jazmines y las rosas. A lo lejos, desde el purgatorio rojo y amurallado, suena el salvaje tum-tum de la bacanal de los negros; aquí todo es paz y fragancia. Un minarete se levanta entre los tejados como una palmera, y desde su balcón, una figura pequeña y blanca se inclina y deja caer una bendición sobre toda la belleza y toda la miseria. 

D’En Marruecos, d’Edith Wharton. Traducción de Mariano Peyrou. Editorial Pre-Textos. p. 73

L’aeroport de Fes-Saïss, de Fes

 
 
 













El cel blau, uns núvols trencats, l'horitzó ben pla. Sembla que encara conservi una torre de control antiga al costat de les dependències. La terminal, nova; i al costat una ampliació de la terminal en construcció. A quinze quilòmetres de la ciutat, l'ambient vulgar i anodí de l'aeroport ignora la realitat que la medina conserva.

Volubilis, segons Edith Wharton

Un día, antes de que saliera el sol, partimos de Rabat en dirección a las ruinas de la Antigua Ciudad romana de Volubilis.  […]
A lo lejos, una franja de vegetación prometía sombra y agua y, por fin, contra un pálido grupo de olivos, nos enfrentamos a una visión que, en cualquier rincón del mundo, siempre produce la misma sensación de asombro: las ruinas de una ciudad romana.
Volubilis (llamada por los árabes el “Castillo delos Faraones”) es la única colonia romana de tamaño considerable que se ha descubierto, hasta la fecha, en Marruecos. Se alza sobre un saliente, al extremo del altiplano, dando la espalda a las montañas del Zerhoun. Al pie de la meseta, el terreno desciende de manera abrupta hasta un estrecho y verdoso valle, surcado por un río, donde abundan los huertos y jardines. En la parte más angosta del valle, donde las colinas vuelven a juntarse, la ciudad blanc a y cónica de Mulay Idriss, ciudad santa de Marruecos, se eleva contrastando poderosamente con un fondo boscoso.
Los dos dominios, por lo tanto se miran cara a cara por encima del valle: por un lado, las ruinas romanas sin vida, que representan un sistema, un orden y una concepción de lo social que todavía atraviesan nuestras instituciones modernas; por otro, la ciudad musulmana, intacta, más muerta y absorta en un pasado incomprensible que cualquier arquitrabe roto de una edificación griega o romana.
Volubilis parece haber tenido el tamaño y la riqueza de una gran guarnición militar, como la de Timgad, en Argelia, pero en el siglo XVII fue casi destruida  por Mulay Ismail, el sultán de la Guardia Negra, que se fue llevando poco a poco sus monumentos para construir su nueva capital Meknes, que llegaría a ser una de las maravillas de su tiempo.
Por lo tanto, poco queda de Volubilis en lo relativo a monumentos importantes; solamente algunos fragmentos de la basílica de Antonio Pío, parte de un arco de triunfo erigido en honor de Caracalla y las columnas y arquitrabes caídos que son las huellas de Roma a lo largo y ancho del mundo. […]

D’En Marruecos, d’Edith Wharton. Traducción de Mariano Peyrou. Editorial Pre-Textos. p. 45

Una tarda a Fes

En el petit cafè Safae de parets de miralls i amb aire afrancesat, al carrer Talua Kebira, veig perdre el Barça davant del València per dos a tres.
Al carrer del costat, ple de parades: llaunes, queviures diversos, verdures, carn, peix... A la parada d’aviram, pollastres i oques vives. El venedor agafa una gallina viva, la pesa en una balança de dos platets. L’agafa pel cap i li talla el coll. Tot molt net!
Al costat d’una botiga de babutxes i de gel·labes hi ha una entrada fosca; al fons de l’espai un forat  il·luminat per les flames: un forn. Entre les ombres un home treu amb la pala de desenfornar pans plans que deixa a terra. És el forn del barri. Se sent l’olor de la llenya, dèbilment;  però no fa olor de pa.
Davant de l’entrada d’un banc, un enllustrador de sabates i una parada de cargols bullits amb comí. I aquesta olor m’ha quedat dins del nas fins a la nit. Una bona reconversió per als bancs espanyols, parades més nostrades: castanyeres, xurrers, fruits secs...
Hi he passat per davant  quatre cops i fins al cinquè no descobreixo, amagat en una cantonada, entre dos restaurants, un hamam.

Volubilis

Els camps dels voltant són verds. Silenci. Una mica de fum, lluny; el crit d’un ase. Uns ocells. Silenci. Les pedres et transmeten tranquil.litat. Per un moment penses en el paisatge de Sicília. No et pots estar de tocar les pedres i de tancar els ulls. Silenci.