Endorfines tropicals

Endorfines tropicals, el llibre de Sergi Ramis, no és nou. Sempre havia pensat que el títol era encertat! El poder del viatge com a generador de felicitat. L'autor s'ha dedicat tota la vida a viatjar, dedicació professional i opció de vida. Periodista, escriptor i col·laborador en diversos mitjans. El llibre és un recull d'experiencies en un format molt breu (entre dos i sis pàgines). Moments i anècdotes que amb detalls de bon observador ens transporten o ens fan recordar a situacions semblants viscudes per l'autor. Pendent de llegir Cómo sobrevivir a los peores hoteles; segur que és interessant i alhora divertit!

L'inici de dos capítols a Djenné i al país Dogon.

Dimarts a Djenné

El vent aixecava efímers remolins de pols enlairaven alguns dels papers més petits. El brogit dels venedors encara rondava per la gran esplanada, encara que ells no hi fossin. Havien exhaurit les possibilitats del negoci fins passada la posta del sol, però després havien anat marxant lentament, silenciosament. Els darrers havien estat els que brasejaven carns en aquelles graelles improvisades amb ferros sobrers de cotxes i camions. La ferum del greix que gotejà sobre les flames encara envaïa un racó de la plaça.
La mesquita tenia un color morat. El sol no acabava de decidir-se mandrós de vèncer aquelles teranyines de núvols que negaven una albada adient.

Lluna plena al país Dogon

L'esglaó gegant de la falla de Bandiagara s'havia banyat en llet, i ara el líquid blanquinós li regalimava per algunes esquerdes. A la llum de la lluna plena africana, el poble de Tireli llançava ombres llargues sobre el vessant de la costa, que es perllongaven fins a mitja pujada. les teulades còniques de les cases dogon feien de punters, i assenyalaven capriciosament sobre alguns indrets de la paret de roca, sense indicar res en especial.

A: Endorfines tropicals, de Sergi Ramis. Tròpics 10. Edicions La Magrana. 1999 (p. 116 i 129)

Primers dies de residència a Timbuctú d'Heinrich Barth

 I així comença el capítol LXVII a la pàgina 299 de l'edició en anglès de 1859. El text és la traducció automàtica de l'anglès al català.

Arribada a Timbuctú

PRIMER MES DE RESIDÈNCIA A TIMBÚKTU

S'havia acordat que, durant l'absència del xeic El Bakay, del qual deia ser l'hoste especial, la meva casa es tanqués amb clau i ningú no em pogués visitar. Tanmateix, mentre entraven el meu equipatge, diverses persones van accedir a la casa i van venir a saludar-me, i mentre examinaven el meu equipatge, part del qual tenia un aspecte força estranger, alguns d'ells van dubtar de la meva nacionalitat. Però, és clar, mai no podia haver estat la meva intenció impressionar aquesta gent amb la creença que jo era musulmà; per haver estat conegut com a cristià durant tot el meu camí fins a Libtako, província amb la qual els àrabs d'Azawad mantenen una relació amb contactes continus, tot i que allà la gent amb prou feines creuria que jo era europeu, la notícia del meu veritable caràcter no podia deixar de transcendir aviat; i va ser una circumstància força afortunada que, malgrat el nostre progrés extremadament lent i la nostra direcció indirecta, la notícia no ens hagués anticipat. Havia estat obligat a adoptar el caràcter d'un musulmà per tal de travessar amb cert grau de seguretat el país dels Tawarek i entrar a la ciutat de Timbúktu, que estava en mans del fanàtic Fiilbe d'Ilamda-Allahi, mentre que encara no havia obtingut la protecció del cap, el nom i el caràcter del qual només m'havien inspirat prou confiança per emprendre aquesta empresa.

Així, havia arribat a l'objectiu de la meva àrdua empresa; però des del principi era evident que no gaudiria del triomf d'haver superat les dificultats del viatge amb tranquil·litat i repòs. L'excitació contínua de la lluita prolongada i la incertesa de si tindria èxit en la meva empresa havien sostingut el meu cos debilitat fins que vaig arribar a aquesta ciutat; però tan bon punt vaig ser-hi, i gairebé en el mateix moment en què vaig entrar a casa meva, em va agafar un fort atac de febre. Tot i això, mai no es va requerir més presència d'esperit i energia corporal; perquè la primera nit que vaig passar a Timbuctú va ser pertorbada per sentiments d'alarma i una greu ansietat.

El matí del vuit de setembre, la primera notícia que vaig sentir va ser que Llammadi, el rival i enemic d'El Bakay, havia informat els Fulbe o Fullan que un cristià havia entrat a la ciutat i que, en conseqüència, havien arribat a la determinació de matar-lo. Tanmateix, aquests rumors no em van causar cap gran alarma, ja que tenia la falsa esperança que podia confiar en la persona que, en aquell moment, s'havia compromès a protegir-me; però el meu sentiment de seguretat va ser aviat destruït, i aquest mateix home es va convertir en el meu pitjor torturador. Li havia destinat un vestit molt bonic que consistia en un barnús de tela fina, un caftà de tela i dos “tobes”, un de seda i l'altre de cotó tenyit d'indigo, a més d'alguns articles més petits; però no estava gens satisfet amb això, i va elevar peremptòriament el present a les següents proporcions formidables:

Dos "hcrnuscs" blaus de la millor qualitat, per valor de: 100

Un caftan: 40

Dues armilles; una de vermella i una de blava...: 15

Dues “tobes” de seda: 35

Dues "tobes" de Núpe [regne de Núpe]: 20

[entenc que el valor és en petxines]

PRESENT A SIDI' A'LAWATE. 
Un parell de pistoles petites, amb 7 lliures de pólvora fina ....
Deu dòlars espanyols
Dues navalles angleses i molts altres estris

Mentre em cobrava aquesta forta contribució, per tal de treure a l'assumpte el seu caràcter vexatori, el meu amfitrió va declarar que, així com la seva casa i tot el seu establiment estaven a la meva disposició, les meves propietats havien d'estar a la seva. Però ni tan sols aquesta quantitat de propietats el satisfeia, ni les seves pretensions es limitaven a això; perquè l'endemà em va exigir una quantitat gairebé igual de regals considerables, com ara dos caftans de tela, dos hamafl o cinturons d'espasa de seda, tres altres “tobes” de seda, un de l'espècie anomenada jellabi, un de l'anomenat harir i el tercer del tipus anomenat filfil, un “tobe” Nupc, tres turkedis, una petita pistola de sis canons i moltes altres coses. Tanmateix, em va prometre que no només regalaria diversos d'aquests articles als caps Tawarek, sinó que també enviaria un bonic regal al governador de Hamda-Alahi; però aquesta última condició almenys, tot i ser la més important, considerant que la ciutat estava formalment sotmesa a la supremacia del governant de Masina, mai es va complir; i tot i que estava disposat a sacrificar tot el que tenia pels propòsits del meu viatge, no era de cap manera agradable cedir una proporció tan gran de la meva propietat, tan limitada, a un germà petit del cap sota la protecció del qual m'havia de posar.

Així va passar el meu primer dia a Timbúktu, preparant-me per a molts problemes i ansietats que hauria de passar; fins i tot aquells que deien ser els meus amics em tractaven amb tan poca consideració.

Tanmateix, el segon dia de la meva residència aquí va ser més prometedor. Vaig rebre visites de diverses persones respectables i vaig començar a afrontar amb esperit la meva nova situació i a intentar, amb paciència, acomodar-me a les circumstàncies en què em trobava. El meu estat de salut també semblava millorar, i em sentia molt millor que el dia anterior.

La ciutat des del terrat de casa

Text de Travels and Discoveries in North and Central Africa Being a Journal of an Expedition Undertaken Under the Auspices of H.B.M.'s Government, in the Years 1849-1855 a Internet Archive

Arribada a Tombouctou de Ryszard Kapuściński

"Una vez en Mopti, lo más difícil resultó ser llegar a Tombuctú. El camino a través del desierto estaba cortado por el ejercito porque en alguna parte de la zona seguían librándose combates. Aunque no era imposible llegar hasta aquellos parajes, la hazaña exigía semanas. Quedaba el pequeño avión de Air Mali que volaba de manera irregular, de vez en cuando, una vez por semana o por mes. En esta parte del mundo, el tiempo no tiene medida alguna, ningún punto de referencia, tampoco unos contornos o un tempo. Se funde, se deslavaza, resulta difícil atraparlo, imponerle una forma. Aún así, sobornando al jefe del aeropuerto de Mopti, conseguí una plaza en el avión. Vuela uno por encima de un Sáhara lunar, irreal, lleno de líneas y signos secretos. El desierto claramente nos dice algo, nos comunica cosas, pero ¿cómo comprenderlo? ¿Qué significan esas dos líneas rectas que han aparecido de repente sobre la arena y que desaparecen acto seguido, de manera igual de repentina? ¿Y los círculos? ¿Toda esa cadena de círculos tan simétricamente dispuestos? ¿Y esos zigzags, triángulos y rombos quebrados y luego esas líneas elípticas y enrolladas? ¿Serán huellas de caravanas perdidas? ¿Asentamientos humanos? ¿Campamentos? Pero ¿cómo se puede vivir en esta plataforma ardiente? ¿Qué camino tomar para llegar hasta allí? ¿Por dónde huir?

En Tombuctú, tomamos tierra encarando directamente los cañones de las piezas de artillería antiaérea que vigilaban la pista de aterrizaje. Tombuctú es hoy una pequeña ciudad de chozas de barro levantadas sobre la arena. Puesto que el brro y la arena tienen el mismo color, la ciudad aparece como parte inseparable del desierto: un fragmento del mismo que, formando bloques rectangulares, se eleva por encima del Sáhara. El calor es tal que, prácticamente, resulta imposible moverse. El sol coagula la sangre, entumece y paraliza. En las callejuelas de Tombuctú, angostas, recónditas y llenas de arena, no encontré ni un alma. Pero sí una casa en la que se leía la información de que allí, desde septiembre de 1853 hasta mayo de 1854, había vivido Heinrich Barth. Barth, uno de los mas grandes viajeros del mundo. Viajo en solitario por el Sáhara durante cinco años y escribió un diario en el que dejó una descripción de este desierto. Enfermo y perseguido por los ladrones, se había despedido de la vida en varias ocasiones. Amenazado de muerte por la sed, se cortaba las venas y, para no morir de sed, bebía su propia sangre. Regreso a Europa, donde nadie supo valorar la hazaña que había llevado a cabo. Amargado a causa de ello, aunque también agotado por las penalidades del viaje, murió en 1865, a los cuarenta y cuatro años de edad, sin haber comprendido que la imaginación humana no había sido capaz de alcanzar la frontera que és había traspasado en el Sáhara."

A: Ébano, de Ryszard Kapuściński. Traducció del polonès d'Agata Orzeszek i Roberto Mansberger Amorós. Editorial Anagrama. 2016 (p. 301)

El viatge personal de Mopti a Bamako: Aeroport de Mopti Ambodédjo, Malí

Els baobabs i els dogon

Alberto Moravia a ¿De qué tribu eres? dedica dos capítols parlant dels dogon: "Baobabs como hombres" y "El mundo son vasijas" (El mundo son vasijas). Els dos escrits des de Bandiagara, el juny i el juliol de 1970. Aquí una refelexió sobre els baobabs i sobre les aldees dogones.

"¿Por qué en África el baobab constituye para el europeo Un objeto de continua, insaciable y contemplativa maravilla? Probablemente porque la civilización europea es (o al menos ha sido fuertemente antropocéntrica y antropomórfica, y el baobab, entre todos los árboles del mundo es sin duda el más humano. Miro ahora el baobab, mientras el coche corre a través de la estepa en la que ellos, deberíamos decir, habitan. Veo tres en primera fila, extraños árboles invertidos, con raíces enormes y robustas como ramas y ramas finas y peladas como raíces; con troncos múltiples que parecen haces, detrás de estos tres primeros, hay otros seis en segunda fila, doce en tercera fila, y por detrás todavía más y más hasta donde alcanza la vista, por la inmensa llanura cuajada de arbustos bajos. Como hombres, son numerosos aunque solitarios, gesticulantes aunque inmóviles. También tienen del hombre las extremidades inferiores más gruesas que las superiores y la corteza que parece un cutis terso, graso y elástico. Pero, sobre todo, son humanas su expresividad y, por así decirlo, su movilidad: caminando rápido hacia ellos a grandes zancadas desde el horizonte, parece como si estos monstruos vegetales agitasen los brazos caminando hacia nosotros.
¿Por qué he querido destacar la humanidad del baobab? Porque tras abandonar el camino principal para tomar un sendero secundario hemos entrado en el país de los dogones, pequeño pueblo de creencias antropomórficas que se ha hecho célebre e incluso se ha puesto de moda a raíz de los estudios que le han dedicado los etnólogos en los últimos treinta años. La humanidad del baobab puede ser también una especie de introducción al antropomorfismo de la cosmogonía dogona."

[...]

"Como hemos dicho, parece una aldea cualquiera; en realidad ha sido construida según los mismos principios simbólicos que están en el origen del diseño de las basílicas cristianas. Estas se edificaban con una planta similar a una cruz; la aldea tiene una planta similar a un hombre que sea, sin embargo, hermafrodita; esto es, que tenga fundidos los dos sexos. La cabeza está en un extremo, los pies en el otro. En el medio, como conviene, se encuentran las manos y el sexo masculino por una parte y el femenino por otra. Un poco por debajo del extremo superior (la cabeza) está, naturalmente, el pecho. Cabeza, pies, pecho, manos, sexos son además edificios concretos con funciones específicas. Por tanto, la aldea dogona, en lugar de como resultado de cálculos racionales, como los pueblos que se construyen hoy en día, es producto de una reflexión de tipo simbólico. El pensamiento simbólico, siempre a la búsqueda del absoluto, ha permitido de esta forma la construcción de una aldea “absoluta”, esto es conectada directamente con la cosmogonía. La cosmogonía dogona es “absoluta” porque, obviamente, ha sido “revelada” en su momento."

A: ¿De qué tribu eres? d'Alberto Moravia. Pròleg de Dacia Maraini. Traducció de Gerardo de Matallana Medina, AltaMarea. 2019. p.140

El mundo son vasijas

Aquest capítol ("El mundo son vasijas" de ¿De qué tribu eres?) és un bon exemple de com elaborar un article: un títol atractiu, una localització, una vivència que l'ajuda a introduir les reflexions.A partrir de moments viscuts en llocs concrets, l'autor elabora un discurs de reflexió intelectual on pot incorporar dades històriques, antropològiques, etc. i també relexions personals. La vivència de l'escriptor ajuda el lector a aproximar-se amb naturalitat al discurs intelectual.

En aquest cas és la visió, espectacular, des de Bandiagara de la falla, de l'extensió que domina i d'un poblet al fons; i la trobada amb uns joves dogons són els dos elements vivencials. D'una banda el sentit de la vista, l'emoció que comporta el paisatge i de l'altra banda el contacte humà seran la clau per apropar-nos a la cosmogonia dogon.

"El mundo son vasijas" 

"Me asomo al borde del abismo, tras dos enormes bloques de piedra. Delante de mí, el acantilado se perfila en la lejanía, similar a una costa elevada cortada a plomo sobre el mar, todo promontorios y ensenadas hasta perderse, difuminada pero siempre imponente, en las nieblas del calor del horizonte. Pero no es el mar lo que se extiende bajo el acantilado, sino la infinita inmensidad verdeazulada de la sabana. Esta pendiente  marca el límite ante el que se detuvieron los dogones cuando, quién sabe cuántos siglos hace, de dispersaron por el macizo de Bandiagara, ese extraño escalón de roca que se asoma desde la sabana sobre la sabana. Ciertamente los dogones eran pocos, quizá unos pocos millares y su expansión geográfica y demográfica debió de ser lentísima: hoy pueblan toda esa meseta y son alrededor de trescientos mil. Envalentonados por la inaccesibilidad de la región, se decidieron a excavar escalinatas y pasajes en el acantilado y a descender a la llanura subyacente. Pero no tuvieron coraje para alejarse de su bastión natural.
[…]
Sin duda, esta aldea está construida según los principios de la cosmogonía dogona: los techos son cuadrados porque simbolizan el cielo; las bases son redondas porque simbolizan el sol. […] Asomado al vacío, miro fascinado la aldea, preguntándome por qué los dogones, y en general todos los pueblos, elaboran en su etapa primitiva una explicación mítica del mundo. La respuesta no es fácil, más bien imposible."

I és la presència dels nois l’ajuda a continuar amb l’exposició de la cosmogonía dogon a partir, com ell reconeix, de Geneviève Calame-Griaule, filla de Marcel Griaule, a la seva obra Ethnologie et langage : la parole chez les Dogons.

“Estos muchachos tan similares a otros muchachos creen, por ejemplo, que un dios único, el dios Amma, ha creado el mundo de la misma manera que el alfarero crea sus piezas. Según la cosmogonía dogona, de hecho, el cosmos no es otra cosa que una gran vajilla, comenzando por el sol y por la luna, que son dos concoides: el uno de cobre rojo y la otra de cobre blanco. […] [També creuen:] que el dios Amma, alfarero del cosmos, ha fecundado, con la Palabra, la Tierra. De esta unión, tan difícil y de hecho casi frustrada, nacieron dos gemelos andróginos. El primero se sublevó contra el padre hasta el punto de unirse a su vez, incestuosamente, con su propia madre, la Tierra; el segundo, sin embargo, fue favorable al padre divino, y reparador mediante el sacrificio de su propia vida de los males causados por su hermano. Asesinado y después resucitado, el gemelo positivo, digámoslo así, creó a los hombres, los animales y las plantas. El gemelo negativo, digámoslo también así, en cambio, fue transformado, como castigo, en zorro y condenado a llevar una existencia errante y miserable.”

[...]

"Como confirmación, véase como la Palabra, entre los dogones, es mucho más abstracta, mucho más física que el Verbo occidental. Para los dogones no existe un pensamiento propiamente dicho. El pensamiento consiste en “palabras que están en el hígado” o sea, “vapores”; y, en efecto, “la palabra interior” (es decir, el pensamiento) estaría formado por agua, aire, tierra y fuego. A su vez estos cuatro elementos se fundirían en una proyección sonora de la personalidad, o sea, en sonido. Por otra parte, análogamente al dios Amma, que es un alfarero, el hombre que habla es un tejedor. En efecto, hablar es sinónimo de tejer en el lenguaje antropomórfico de los dogones. La boca es un telar; los dientes, la lengua, el paladar, la garganta son partes del telar; el discurso que sale, después de que el telar, o sea la boca, ha hecho su trabajo, es un tejido."

A: ¿De qué tribu eres? d'Alberto Moravia. Pròleg de Dacia Maraini. Traducció de Gerardo de Matallana Medina, AltaMarea. 2019. p.145

 Un altre apunt de Moravia sobre els dogon: Els baobabs i els dogon

La mesquita de Timbuctú, segons Moravia

“Más pequeña que las de Djenné y Mopti, la Mezquita constituye sin embargo el titulo de nobleza del adormecido poblachón africano, cuyas callejuelas vacías, invadidas por la arena del inmediato desierto, carecen, incluso, de aquellos comercios tradicionales que en otros lugares sirven para indicar, al menos, la antigüedad de la artesanía. La mezquita testifica que el lugar es, en realidad, parte de la antigua y fascinante cultura sudanesa tan similar a la sabana, de la que es su expresión directa. La sabana es la simbiosis de la selva y del desierto; Sudán ha sido, y aún hoy todavía es, la simbiosis del mundo pastoril y musulmán con el mundo negro campesino y animista. […] El islam ha hecho pasar a los negros de Sudán de una sociedad comunitaria y patriarcal a otra, relativamente más moderna, feudal. Al mismo tiempo ha suplantado los oscuros terrores del animismo con la determinación del fanatismo monoteísta.

La mezquita sudanesa de Tombuctú es la explicación arquitectónica de esta metamorfosis de la “negritud” en un sentimiento musulmán. […] No hay nada de naturismo, de mágico y demoníaco, en este edificio como lo hay en las cabañas de los brujos de las selvas ecuatoriales; nada, ni tan siquiera, de místico, de cultural y refinado como lo hay en las mezquitas de Marruecos y de Egipto. La mezquita de Tombuctú parece un fortín bárbaro. Y ese fortín no está hecho de piedra o de ladrillo sino de arcilla cocida al sol. Esa arcilla que los franceses llaman pisé y los españoles adobe. Es el material más pobre que existe; lo utilizan los pueblos subdesarrollados de la franja árida del globo: Persia, Turquía, México, Sudán,, Arabia. Pero es un material muy expresivo.

¿Que expresa el adobe? La pobreza, la indigencia; pero también una cierta inadaptabilidad, una cierta ferocidad; y, en las construcciones más grandes, como, por ejemplo, en las mezquitas sudanesas, una agresividad bárbara, una belicosidad fanática.  Esto es, justamente, el primitivismo negro liberado del animismo y exaltado por el fanatismo islámico.

Similar, como hemos dicho, a un fortín, la mezquita tiene muros almenados y, en las cuatro esquinas, en lugar de los esbeltos minaretes, cuatro macizas torres cónicas. Lo que le confiere al edificio su carácter bárbaro es el elemento decorativo de las muchas vigas negras que sobresalen fuera de los muros y de las torres como las púas de un puercoespín. Son simplemente los extremos de las vigas que componen la estructura del edificio; pero al proyectarse así en el vacío, puntiagudas y negras contra el fondo claro de la arcilla, dan a la mezquita un indecible y amenazador aire militar, en absoluto religioso en el sentido de devoción contemplativa. Esta impresión, por otra parte, se confirma gracias a la desnudez cavernosa y polvorienta de las salas, de las escaleras y de los pasillos. En realidad, la mezquita sudanesa radica en esto, en estos muros almenados, en estas torres erizadas de aguijones. Pero es preciso admirar la potencia evocadora del arte, aunque rudo y poco articulado, como en esta mezquita."

A: ¿De qué tribu eres? d'Alberto Moravia. Pròleg de Dacia Maraini. Traducció de Gerardo de Matallana Medina, AltaMarea. 2019. p.

Una referència als dogon al llibre "Tombuctú. Viaje a la ciudad del oro"

Una breu referència als dogon a Tombuctú. Viaje a la ciudad del oro:

"Los dogones no son la única tribu de entre el desierto y el bosque que han optado por apartarse de la modernidad. Los kirdi de Camerún, que al igual que los dogones se apartaron de la islamización, son considerados igualmente “incivilizados” por parte de los musulmanes. Pero la tribu dogona podría ser única, tanto en la perfección como en la rigurosidad de su complejo sistema de creencias, y porque quienes se pasan a una cultura moderna siguen pareciendo inmunes a los incentivos de esa sociedad.

Los precipicios de la escarpadura Bandiagara son una maravilla natural. Descienden vertiginosamente de una meseta a una llanura, en vertical durante metros y metros, y están acribillados de cuevas. En su interior se refugió el pueblo primigenio, y allí siguen enterrando a sus muertos.

Los dogones son primos étnicos de los bozo constructores de barcos, y cuenta la leyenda que los habitantes del precipicio están en deuda perpetua con la gente del río, ya que en una de las grandes sequías que afectó la región, un padre bozo alimentó a una hambrienta familia dogona con su propia carne:bse cortó lonchas a conveniencia, y así la mantuvo con vida."

A: Tombuctú. Viaje a la ciudad del oro, de Marq de Villiers i Sheila Hirtle. Traducció de Beatriz Iglesias. Ediciones Península. 2008 p.83

Tombuctú. Viaje a la ciudad del oro.

 

Tot sobre Timbuctú, lectura accessible i alhora fascinant; es pot llegir gairebé com una novel·la.

La sal ve del nord; l'or del sud;

i la plata del país dels homes blancs.

Però la paraula de Déu i els tresors de la saviesa 

només es troben a Timbuctú.

Proverbi de l'Àfrica occidental

"Entonces, ¿por qué era tan importante esta capital del desierto ahora ruinosa y polvorienta? Curiosamente, la reputación o reputaciones de Tombuctú se forjaron muchos años antes de su fundación, tal vez un milenio o más. O, dicho de otra manera, Tombuctú en sí es una especie de metáfora que aglutina historias y leyendas de otros lugares. Algunas de las imágenes grabadas en nuestra imaginación con el paso de los siglos fueron transferidas a la ciudad en sus días de magnificencia bajo el reinado malinés de mansa Musa. Algunas de ellas eran leyendas en torno a los primeros invasores árabes, de los siglos VII y VIII, y éstas a su vez se basaban en el folclore derivado, al menos en parte, de consejos y recomendaciones de viajeros que se remontaban a la primigenia antigüedad."  p.21

Les rutes comercials

Rutes comercials

"Durante la edad dorada de Tombuctú, la principal ruta transahariana cruzaba directamente los grandes ergs de arena de norte a sur, por Arauan, Taudeni y Tagaza. Terminaba en el valle del Draa y Siyilmasa, en el oasis de Tafilelt. Una ruta ligeramente más tortuosa se dirigía al este, a Gao, y de allí a través del lado oeste del Adrar des Iforhas, pasaba por la agradable ciudad oasis de Takmeka (al parecer, célebre por sus hospitalarios posaderos y aún más atentas muchachas) y por el Tanezruft hasta llegar al oasis de Tuat, con ramales al noroeste a Syilmasa, al norte a Tremecén, o al noroeste a Qairuan.

Las principales rutas comerciales al sur discurrían por Yenné hacia los yacimientos de oro del Volta Negro Superior; hacia Melli y los yacimientos de oro del Imperio malinés; y hacia el río Senegal Medio. El hecho de que Yenné desplazara su comercio de la ciudad más occidental de Ualata a Tombuctú era señal del creciente poder comercial de esta última.

Para la época de los askias, Tombuctú se había convertido en el centro del mercado sahariano; y la mayoría del comercio en el Sudán occidental ya pasaba por sus establecimientos, con Yenné todavía como su principal centro de distribución y almacén. Mercaderes del Magreb se reunieron en Tombuctú para comprar oro y esclavos a cambio de la sal sahariana de Tagaza, tejido y caballos de África del Norte y artículos de lujo. Al norte de Tombuctú, el principal dentro de distribución era el oasis de Tuat; Tuat tenía una numerosa e influyente comunidad judía que ejercía como banquera del comercio. (El islam prohibía prestar dinero con ánimo de lucro, así que los mercaderes encomendaban este negocio a no musulmanes.) A veces, algunas de las ciudades septentrionales recibían tanta mercancía de Tombuctú que montaban ferias de tres meses de duración. La ciudad de Gadamés, ahora en Libia, recibía cargamentos casi a diario." p.194

A: Tombuctú. Viaje a la ciudad del oro, de Marq de Villiers i Sheila Hirtle. Traducció de Beatriz Iglesias. Ediciones Península. 2008

I la fundació de Timbuctú

A Tombuctú. Viaje a la ciudad del oro, els autors ens ofereixen algunes versions sobre l'origen de la ciutat. Amb diferents detalls, hi ha dos fets que no canvien: la presència d'una dona gran i l'existència d'un pou. En faig un resum de dues:

Timbuctú va ser fundada per una tribu nómada de tuaregs –els imashagen, els nobles– dedicats al pasturatge, a començaments del segle XI. A l’estació seca, a l’estiu, portaven els ramats a pasturar a prop del riu Níger, on van muntar un campament i van fer un pou entre les dunes a pocs quilòmetres al nord del riu. Desprès d’uns anys, el campament es va fer estable i deixaven les coses a càrrec d’una dona gran anomenada Buktu;  i com que “Tim” en tuareg significa “pou” o “lloc”, parlaven de tornar al “Lloc de Buktu” o "Timbuctú". I encara que existien altres poblats, aquest per la situació estratègica va agafar importància com a residència permanent, centre comercial i porta d’entrada al desert.

La tradició oral a Timbuctú conserva una versió més imaginativa sobre l’origen de la ciutat: diu que la primera persona que va viure a la ciutat abans dels imashagen va ser Buktu, una dona songai, el nom real de la dona era Gaichatu tin Atubutute, és a dir “la del melic gran”.  Un dia mentre pasturava les cabres de la família, li va caure al damunt una gran datilera i la deixà malferida. Va aconseguir posar-se dempeus i anar fins a un pou proper envoltat d’un bosquet i de vegetació. Incapaç de continuar, va decidir quedar-s'hi a viure amb les cabres ja que hi havia aigua i menjar. 

Passat uns mesos, els pares van enviar un dels fills a buscar la germana. Durant la recerca, el noi va trobar una fruita que no havia vist mai: una síndria. Quan va trobar la germana li va donar a tastar la fruita i llençaren les llavors a terra. Al cap de poc temps van començar a créixer sindrieres. Butku no va voler marxar d’aquell lloc tan especial i el germà va acabar anant a buscar la resta de la família. Temps desprès els imashagen  van acabar desplaçant a la família de Butku i els seus descendents a l’est de la ciutat, actualment Bellafarandi, és a dir el lloc dels belles. Ara el pou és molt a prop de la mesquita de Sankoré.

Tombuctú. Viaje a la ciudad del oro, de Marq de Villiers i Sheila Hirtle. Traducció de Beatriz Iglesias. Ediciones Península. 2008

La Universitat de Sankoré

La institución conocida como Universidad de Sankoré fue fundada, según las leyendas, por un grupo de siervos bereberes que inmigraron a Tombuctú y se instalaron en los barrios septentrionales que dieron en llamarse Sankoré: una deformación de las palabras songais sane Korai, o “maestro blanco”, ya que los bereberes eran considerados blancos por muchos. Una segunda oleada de eruditos llegó a la ciudad bajo los tuaregs, entre 1433 y 1468, antes de los askias*:  como ya se ha señalado, fue entonces cuando las dos grandes familias, la de los Aquit y la de los Anda Al Mohamed, se acomodarón en la ciudad. Una tercera gran oleada de intelectuales vino a Sankoré bajo el primero de los askias, fundamentalmente de Tichit, Takeda, Tuat, Yenné y Masina; y otra más bajo el askia Daud, una generación después. Se entró en contacto con las grandes mentes del mundo islámico, como El Sayuti de El Cairo (que había dado consejo al askia Elhaj Mohamed sobre cómo gobernar su propia región al estilo musulmán). Sankoré, aunque era más una asamblea de pequeñas escuelas que una universidad propiamente dicha, se convirtió en institución hermana de las universidades de El Cairo, córdoba, Fez y Damasco. Se estudiaba principalmente teología, árabe, lógica y retórica aristotélicas, astronomía, geografía e historia. Un curso típico consistía en dos clases de estudios. La primera se dividía en varias ramas: exégesis coránica, tradiciones del profeta (el hadith), jurisprudencia (fiq) y las fuentes de la ley (usul). La segunda categoría consistía en gramática, estilo literario, lógica y oratoria. Eran opcionales la astronomía, la historia, las matemáticas y la medicina.

Se siguen impartiendo clases en Sankoré y los alrededores, y aún se educa durante los primeros años en diversos puntos de la ciudad; pero atrás han quedado los buenos tiempos. Los de mentalidad académica ahora ingresan en las escuelas laicas o religiosas de Bamako; los hiperdevotos son instruidos en las madrasas de los recientes imanes. […]

*askia: títol reial songai.

A: Tombuctú. Viaje a la ciudad del oro, de Marq de Villiers i Sheila Hirtle. Traducció de Beatriz Iglesias. Ediciones Península. 2008. p.240

Els fulanis i la seva cosmologia

La de los fulanis, o fulbes, o peuls, es una tribu interesante que se ha extendido por la sabana africana, y en el otoño de Tombuctú habían surtido un efecto más o menos desastroso sobre su política. Sus orígenes se encuentran en Senegal-Gambia y son producto de la fusión entre los nativos wolofs y los bereberes entrantes, que dio como resultado un pueblo moderno de tez oscura con rasgos árabes o europeos; de hecho los fulanis suelen ser blancos al nacer, aunque enseguida se ponen morenos. En la historia, los complicados fulanis eran bien conocidos por sus ideas fanáticas sobre la propia pureza racial y la insistencia en su propia belleza, hasta el punto de que un hombre fulani con aspecto ordinario instaba a su esposa a dar a luz hijos de hombres más atractivos con tal de mejorar la raza. Más tarde, este fanatismo contaminó la religión; y cuando los fulanis adoptaron el islam siglos después, su fervor dio paso a oleadas de guerras yihadistas que enturbiaron Tombuctú y su región durante generaciones. En la actualidad, hay unos siete millones de fulanis repartidos entre una docena de países. 

[…] 

Los fulanis preislámicos tenían una complicada cosmología. La mayoría de las sociedades africanas, aunque animistas creían en una especie de ser supremo; pero los fulanis eran más explícitos que la mayoría, lo cual facilitó su conversión al islam cuando los prosélitos musulmanes llegaron en los siglos posteriores a Mohamed. También tenían un mito creador que habla elocuente pero también bastante cínicamente, de la resurrección y la redención. 

En el principio cayó una enorme gota de leche,
después vino Doondari y creó la piedra.
Luego la piedra creó el hierro;
y el hierro creó el fuego;
y el fuego creó el agua;
y el agua creo el aire.

Doondari descendió por segunda vez.

Y cogió los cinco elementos

y les dio forma de hombre.

Pero el hombre era orgulloso.

Entonces Doondari creó la ceguera y la ceguera venció al hombre.

Y cunado la ceguera se volvió demasiado orgullosa,

Doondari creó el sueño y el sueño venció a la ceguera;

y cuando el sueño se volvio demasiado orgulloso,

Doondari creó la preocupación y la preocupación venció al sueño;

y cuando la preocupación se volvió demasiado orgullosa,

Doondari creó la muerte y la muerte venció a la preocupación;

y cuando la muerte se volvió demasiado orgullosa,

Doondari descendió por tercera vez

y lo hizo como Gueno el eterno,

y Gueno venció a la muerte.*

*A: African Poetry, d'Ulli Beier ed. Cambridge University Press, 1966

A: Tombuctú. Viaje a la ciudad del oro, de Marq de Villiers i Sheila Hirtle. Traducció de Beatriz Iglesias. Ediciones Península. 2008. p.80

De les llibretes d'apunts, de Bruce Chatwin (2)

Timbuktú

El camarero me trajo el menú:

Capitaine bakamoise (barbo frito)

Pintade grillée

Dessert

-Bueno -dije-. ¿A qué hora puedo cenar?
-Cenamos a las ocho -respondió.
-De acuerdo, entonces. A las ocho. 
-No Monsieur. Nosotros cenamos a las ocho. Usted debe cenar antes de las siete… o después de las diez.
-¿A quién se refiere cuando dice “nosotros”?
-A nosotros -contestó-. Al personal. -Bajó la voz y susurró:- Le aconsejo que cene a las siete monsieur. Nosotros nos comemos todo lo que hay.

Timbuktú

Las casas están construidas con barro gris. Muchas de las paredes están cubiertas de graffiti, escritos con tiza y con la pulcritud propia de alumnos aplicados.

Les noms de ceux qui voyagent dans la nuit son Sidi et Yéyé.

Hélas ! Les Anges de l’Enfer.

Beauté… Beau…

La poussière en Décembre…

 Bandiagara, Malí.

Madame Dieterlen, veterana especialista en África, me sirvió café en su remolque, sobre el borde del barranco Dogon. Le pregunte qué huellas dejaban para el arqueólogo los bororo peul -pastores del Sahel- una vez que abandonaban su campamento.
Pensó un momento y respondió:
-Diseminan las cenizas de sus hogueras. No. El arqueólogo no las encontraría. Pero las mujeres tejen pequeñas cepillas con briznas de hierba, y las cuelgan de la rama del árbol que les da sombra.

Mezquita de Djinguereber, Timbuktú.

Una hilera tras otra de tenebrosas arcadas de adobe. Excrementos de murciélagos. Nidos de avispas en las vigas. Haces de luz que caen sobre esteras de caña como los rayos dee un cristal incandescente.

El morabito interrumpió sus oraciones para hacerme algunas preguntas.

-¿Existe un pueblo de gentes llamadas “americanos”? -inquirió.

-Sí, existe.

-Dicen que han visitado la Luna.

-La han visitado.

-Son blasfemos.

De: "De las libretas de apuntes". A: Los trazos de la canción, de Bruce Chatwin. Traducció d'Eduardo Goligorsky. Península. 2000. p. 203, 206,  214 i 217

La ruta de Mungo Park entre 1795 i 1797 (1)

 

De: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103612z/f4.item

Els signes gràfics, llavor del coneixement a l'Àfrica occidental, segons Germaine Dieterlen

Los signos gráficos, semilla del conocimiento.
Los 266 signos fundamentales en el África occidental

Para los malinke, los bambara, los dogon, los bozo y los minyanka, los primeros signos, cuyo número asciende a 266, representan el “fundamento del conocimiento”, doni dyu (en bambara), la “semilla de todo conocimiento”, doni siya wo siya, aunque también, y principalmente, el fundamento de la creación. Y dicen: “el origen de todas las criaturas (es decir, de todas las cosas que han existido, existen o existirán) es (reside) en los signos”; “el conocimiento ha salido (surgido) de los signos”. Se considera que los propios signos proceden de un solo y único signo, ti kele pe, llamado también “signo ardiente o caliente” o “signo soporte”, ti kalama, símbolo a la vez de la unidad y multiplicidad del Dios creador.

[…] Para todas las poblaciones surgidas del Mandé*, el universo nació de un verbo, espíritu y pensamiento de un Dios creador que hizo surgir de la nada, en primer lugar, unos “signos” que designaban por anticipado todo aquello que debía hacerse.  Después, Dios creó la materia en forma de una placenta** inicial sobre cuya pared se grabaron los signos iniciales de los seres y las cosas (ocho semillas y dos parejas de gemelos*** mixtos, prototipos del futuro hombre). De ello se sigue que las entidades a las que de ordinario se denomina “principios espirituales” sólo se conciben, de entrada, como la esencia de los signos inscritos en la placenta inicial o “seno” de Dios.

Por este motivo, los 266 signos fundamentales corresponden al número de días que totalizan los nueve meses que exige la gestación del ser humano. Tanto aquí como en otras partes del África negra, la relación entre el plano biológico y el sistema cosmogónico es evidente; subraya, asimismo, la importancia del factor tiempo en la estructura iniciática de la enseñanza (en la sociedad bambara del Komo, las clases de iniciados se reparten en categorías que corresponden a los 266 signos de la creación).

[…] 

Para los dogon****, el desarrollo de los seres y las cosas está asimismo prefigurado por 266 signos primordiales trazados en el pensamiento y la reflexión de un Dios único. Los doctores dogon han esbozado al respecto una notable teoría de los signos: dos signos -guías y ocho signos-maestros dan vida a unos signos móviles (completos), que hacen que las cosas alcancen la existencia. Los signos son propulsados por Amma en el espacio, donde atraviesan una serie de explosiones antes de adquirir su extensión en imágenes, figuras y dibujos.

[…] 

Así pues, entre los dogon, como por otro lado la mayoría de las sociedades del Mandé, el sistema de los signos gráficos permite explicar la génesis de un mundo en el que todos los componentes se encuentran, en el origen, trazados en el pensamiento de un Dios único.

Germaine Dieterlen

*La región que denominamos Mandé o Manding se extiende al sur y oeste de Bamako, capital de la república de Malí. Comprende el alto valle del Níger hasta Kurusa, en Guinea, y cubre las montañas mandingas. Cuenta con alrededor de 600.000 habitantes. p.39

**En el África occidental, muchas poblaciones han elaborado concepciones rigurosas acerca de la función de la placenta, y todavía tratan este órgano mediante ritos meticulosos. […] La placenta, tanto entre los dogon como en muchas otras sociedades del África occidental, es considerada como el gemelo del niño. p.48

***Para todas las poblaciones que se reclaman del Mandé (malinke, bambara, dogon, bozo…) , los gemelos encarnan un ideal de perfección ontológica que recuerda, al menos de manera parcial, los tiempos míticos en los que las primeras criaturas vivas eran parejas de gemelos de sexo opuesto. En la actualidad, el nacimiento de gemelos “recuerda está condición feliz, y ésta es la razón por la que es celebrada con alegría en todas partes. Se considera que los gemelos son invulnerables; desempeñan un papel decisivo en todos los ritos vinculados con la fertilidad” (M. Cartry). p.41

****Entre los dogon, el huevo de Amma [Dios] se representa en forma de una tabla oblonga cubierta de signos llamada “vientre de todos los signos del mundo”, cuyo centro era el ombligo. El huevo se dividió en cuatro sectores que contenían, cada uno de ellos, ocho figuras, las cuales produjeron otras ocho. Así, el óvalo contiene 8x8x4, es decir, 256, a los que se añadieron 8 (2 por semi eje) y 2 para el centro. El total era, pues, de 266 “signos de Amma”. 

De este modo, Amma grabó sobre las paredes de su pròpia placenta los signos del universo antes de crearlo. […] Amma hizo germinar en esta placenta inicial los granos que debian situarse en las clavículas de los primeros gemelos y convertirse en el soporte de sus principios espirituales.  P.49

Grans que en el cas del bozo i els dogon es concreten en:

[…], se dice que los bozo, pescadores del Níger, del Bani, tienen ocho huevos de pescado en sus clavículas , mientras que los dogon, agricultores de los acantilados de Bandiagara, tendrían ocho granos en el mismo lugar. […]  esos soportes de sus principios espirituales -los ocho granos o los ocho peces- son respectivamente los símbolos de las ocho vibraciones de la “palabra” que Amma situó en el grano primordial. Esta “palabra” confiere a cada individuo la vida orgánica, como las vibraciones la habían otorgado al primer grano “vivo”, el fonio. p.46

A: Diccionario de las mitologías. Volumen VI. Bajo la dirección de Yves Bonnefoy. Article de Germaine Dieterlen. p.83

Els manuscrits de Tombuctú

Los contrabandistas de libros y la epopeya para salvar los manuscritos de Tombuctú. Nom molt explícit,  l'epopeia i els últims anys a Mali.

"Un amanecer de un día de finales de agosto, Mohammed Touré aparcó un Land Cruiser frente a una de las casas seguras de Tombuctú y lo cargó con cinco baúles que contenían mil quinientos manuscrito de la Biblioteca Mamma Haidara. Cada baúl tenía un metro veinte de largo, y medio metro de ancho y de profundidad, y podía albergar perfectamente incluso ocho pilas de manuscritos, que iban desde hojas sueltas, o folios, hasta gruesos volúmenes con cubiertas de cuero. Envolvió los baúles con mantas y se metió en el Land Cruiser junto al chófer. Touré iba a realizar la prueba de cuyo éxito dependería el futuro de la operación. "

Los contrabandistas de libros y la epopeya para salvar los manuscritos de Tombuctú, de Joshua Hammer. Malpaso. p. 201

Djenné

Des del terrat d'una casa m'entretinc a fer una panoràmica amb la màquina a terra per evitar la tremolor de l'aire, del fang, del paisatge.

Dejenné, segons Michel Leiris

21 de septiembre

…/…

A las 9.30 nueva parada: hemos llegado al brazo de río que conduce a Djenné. La propia ciudad se avista desde hace mucho, con tres agujas de su mezquita. Desembarazando de las demás chalanas, el remolcador, al que nos enganchan directamente, nos lleva a toda la velocidad hacia la ciudad, donde desembarcamos en medio de una muchedumbre de hombres, de niños, de mujeres y de muchachas que están lavando o lavándose.

Paseo hasta el mercado y visita de la mezquita, gigantesco caserón de adobe que se da aires de catedral. Antes de entrar, ofrenda de unas cuantas monedas, bajo una piedra, en un recinto reservado. En cuanto damos media vuelta, unos niños penetran en el recinto y roban la ofrenda. El interior del edificio está infestado de murciélagos. Subimos a la terraza que da acceso a los minaretes. Unas vasijas de barro recubren el orificio de cada una de las tomas de aire que comunican con la parte inferior. Al ver que una de ellas está rota, Griaule manda preguntar al muecín cuánto cuestan esas vasijas. “Diez céntimos.” “Yo le doy veinte.” Tan pronto recibe los veinte céntimos, el muecín hace notar que tres de esas vasijas están rotas, que por tanto le debemos un franco cincuenta.

Exploración de toda la ciudad, de calles estrechas y casas de fachadas soberbias pero miserables interiormente, vieja urbe seductora como “un decorado de teatro”, pero tan pobre como unos bastidores antiguos o como la última tienda de accesorios de un cafetucho de barrio…

Hacia la noche, el maestro francés nos indica que la mezquita es obra de un europeo, el antiguo administrador. Para realizar sus planes, ha destruido la mezquita vieja. A los indígenas les disgusta tanto el nuevo edificio que es preciso castigarles con la cárcel para que consientan en barrerlo. Con ocasión de ciertas fiestas, las plegarias se rezan en el emplazamiento del antiguo edificio. El colegio, la antigua residencia y muchos otros inmuebles han sido construidos, de manera análoga al estilo sudanés… ¡Menudo arte! No obstante, Djenné resulta muy agradable, en esta situación de lluvias que la transforma en isla. Dado que todo en ella está desvencijado y que sus notables, cuyas casas imagino que habrán estado antaño repletas de una muchedumbre de mujeres, visitantes y clientes, se han marchado, dejando que todo caiga en la ruina, ¿por qué en vez de practicar en ella el vandalismo metódico que inauguró ***Vinllet-le-Duc, no dejar que se pudra tranquila?

A: El África fantasmal, de Michel Leiris. Editorial Pre-textos. p.147

Alguns relats de Mamadou Vad, segons Michel Leiris

19 de agosto

Continuación de los relatos de Mamadou Vad: el de la gran batalla del mono y el perro; el del marabú que, tras penetrar en le trasero de un elefante mientras éste dormía, le piso inadvertidamente el corazón al salir y se quedó atrapado como consecuencia de una contracción del esfínter; el de los 4.000 batallones de monos que se pelearon contra 3.000 batallones de perros, “aproximadamente”, y enviaron todos ellos, monos y perros, telegramas y mensajes de telegrafía sin hilos a sus familias para darles la noticia. Aparte de esto, seguimos en la estación, por la que desfila una muchedumbre: un pescador somono al que interrogamos y al que le duele el vientre, un joyero que es un verdadero canalla, un fabricante de arneses anodino, una alfarera que trae a una amiga, encantada sin duda de tener esa ocasión para presentarse.
Ahora que me acuerdo: gran innovación que iba a olvidar: Larget instala una tienda retrete.

A: El África fantasmal, de Michel Leiris. Editorial Pre-textos.  p.117

Tombuctú, segons León Africano

Tombutto

El nombre de este reino es moderno: es el de una ciudad edificada por un rey llamado Mense Suleiman en el año 610 de la Hégira* a unas doce millas de un brazo del Níger. Las casas de Tombutto son cabañas construidas con estacas revestidas de barro y tejados de paja; en medio de la ciudad hay un templo levantado con piedras engastadas en mortero de cal por un excelente maestro de Granada y también un gran palacio levantado por el mismo arquitecto, donde vive el rey. Son numerosas las tiendas de los artesanos, de los mercaderes y sobre todo de los tejedores de telas de algodón. Las telas de Europa también llegan a Tombutto traídas por los mercaderes de Berbería.

Las mujeres de la ciudad todavía acostumbran a cubrirse el rostro, excepto las esclavas vendedoras de comida. Los habitantes son muy ricos, en especial los extranjeros establecidos en el país, de manera que el rey actual ha dado a dos de sus hijas en matrimonio a dos hermanos comerciantes, en atención a su fortuna. Hay varios pozos de agua dulce en Tombutto; además durante la crecida del Níger, el agua llega hasta la ciudad por unos canales. Los cereales y el ganado se dan en grandísima abundancia, de modo que se consumen mucha leche y mantequilla, pero falta la sal, porque ésta se trae de Tegaza que se halla a 500 millas de Tombutto.  Yo me encontraba en la ciudad en momentos en que la carga de sal valía ochenta ducados. El rey posee un gran tesoro en monedas y lingotes de oro, uno de los cuales pesa mil trescientas libras.

La corte real está muy bien organizada y es magnífica: cunado el rey viaja de una ciudad a otra con la gente de su corte, monta en camello y los palafreneros conducen del ramal los caballos y si es necesario combatir, los servidores traban a los camellos y todos los soldados montan a caballo. Siempre que alguien quiere hablar al rey se arrodilla ante él, coge arena y espolvorea su cabeza y hombros; es el modo de hacer la reverencia, que sólo se exige a quienes nunca han hablado al rey anteriormente, o a los embajadores. El rey dispone de unos 3.000 jinetes y de una infinidad de soldados de infantería armados con arcos cuya madera es de hinojo silvestre y que lanzan flechas envenenadas. Este rey sólo guerrea con sus enemigos vecinos y con quienes se niegan a pagarle tributo. Cuando vuelve victorioso hace vender en Tombutto incluso a los niños cautivos tras el combate.

En el país no nacen otros caballos que algunas pequeñas hacaneas; los mercaderes se sirven de ellas para sus viajes y los cortesanos para transitar por la ciudad, pero los buenos corceles proceden de Berbería, llegan con una caravana y, diez o doce días más tarde, los traen ante el soberano que se reserva la cantidad que le gusta y los paga en su justo precio.

Este rey es enemigo declarado de los judíos, no quiere que ninguno viva en la ciudad y si oye decir que algún mercader de Berbería los frecuenta o comercia con ellos, se confiscan sus bienes. En Tombutto hay numerosos cadíes, imanes y alfaquíes, todos bien pagados por el rey, que honra mucho a los hombres de letras. También se venden muchos libros manuscritos traídos de Berbería y se saca más beneficio de esta venta que del resto de las mercancías. En lugar de moneda acuñada emplean lingotes de oro puro y, para las compras pequeñas los cauris, es decir conchas traídas de Persia de las que cuatrocientas valen un ducado; en una onza romana de oro entran seis de sus ducados y dos tercios.

La gente de Tombutto es de naturaleza alegre, suelen pasear por la ciudad durante la noche, entre las veintidós horas y la una de la mañana, tocando instrumentos musicales y danzando. Y disponen de muchos esclavos, hombres y mujeres para su servicio. La ciudad está muy expuesta a los incendios, mientras me encontraba allí, en mi segundo viaje, la mitad de la población se quemó en cinco horas y como el viento arreciaba, los habitantes de la otra mitad comenzaron a trasladar sus pertenencias por temor a que su parte también se quemara.

Alrededor de Tombutto no hay hueros ni predios cultivados.


* La notade Serafín Fanjul diu que aquesta data, 610 H (1213), no és exacte ja que Mense Suleiman coneix Ibn Battuta.


A: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay, de Juan León Africano; Traducción, introducción y notas: Serafín Fanjul. Junta de Andalucía. 2004. p.464 i 465

El cavall marí, segons Juan León Africano

Caballo marino
Se encuentra este animal en el Níger y también en el Nilo; tiene forma de caballo, pero sin pelos y su piel es extremadamente dura. Es grande como un asno y vive tanto en tierra como en el agua, pero no sale de ésta sino de noche. Es malvado y peligroso para la piraguas que descienden por el Níger cargadas, pues si le golpean el lomo, las hace zozobrar y echa a pique y ¡guay de quien no sepa nadar!

A: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay, de Juan León Africano; Traducción, introducción y notas: Serafín Fanjul. Junta de Andalucía. 2004. p.542